¡Qué lujo estar en este hotelazo y encima de gratis!

¡Qué deciros! Si os gusta el diseño, los espacios cuidados, que os traten bien y encima estar en el centro de la ciudad este es vuestro Hotel.

Los Room Mate son una cadena española de hoteles exclusivos repartidos por todo el mundo: Madrid, NYC, Barcelona, Buenos Aires, Valencia... su lema es el diseño y ubicación muy céntrica.

El Room Mate Óscar de Madrid cumple con estas 2 características, echar un vistazo a sus fotos y a su web: aquí.

Os aseguro que es el hotel más diferente y bonito en el que he estado nunca... el cuarto de baño era sensacional, mega fashion, la cama amplia y muy cómoda... y su terraza super 'in' adaptada al frío madrileño con un montón de estufas, camas con doseles alrededor de la piscina, el desayuno buenísimo, y el comedor parecía más una disco que un restaurante... todo ello hace que sea uno de los sitios más de moda de Madrid.

¡Un lujo!

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Un abrazo a tod@s y felices fiestas!

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Pero prometo que si vamos a NYC me quiero alojar en esta monada de apartamento que nos ha recomendado Sara (la aventurera compañera de trabajo de Marcos, que incluso estuvo sola de ruta por la India).

Ubicado en el East Village, a tan sólo 10 minutos caminando de los puntos más importantes de la city como Chinatown, el Soho, etc.

Los propietarios son una pareja de músicos que alquilan este apartamento, ofreciendo tranquilidad, buen rollo y limpieza.

fantástica terraza

180 dólares por día. Su web es: NYC apartment

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Nosotros la visitamos en verano de 2008. En los meses de otoño e invierno se llegan a temperaturas de -30 grados, en verano que es cuando nosotros estuvimos la temperatura era de 10-12 grados. En esta época del año no se ven trineos, ni nieve, ni auroras boreales, pero sí que puede disfrutar del color verde intenso de sus bosques y parques, y de grandes lagos y saltos de agua.

Parque Nacional de Abisko.

La puerta a Laponia es la ciudad de Kiruna (se puede llegar en avión desde Estocolmo con la compañía SAS Scandinavia).
Kiruna es una ciudad muy fea y reinaba una calma tensa que te impedía estar completamente tranquilo. Mosquitos, luz de medianoche, habitantes algo huraños y silenciosos, tiendas vacías, calles desérticas, restaurantes tétricos, una estación de tren sin casi trenes, parques infantiles sin niños... Vamos... que no nos gustó nada.

Kiruna cuenta, quizás, con el hotel más original del mundo: el ICE HOTEL. Cada invierno a 18 km de Kiruna se levanta una estructura con toneladas de hielo extraído del congelado río. Es un iglú enorme con una capilla donde se celebran bodas, un bar donde te sirven el vodka con vasos de hielo, 60 habitaciones con camas de hielo cubiertas con pieles de reno y sacos que conservan el calor pese a estar entre -5 y -8 grados.

Lo más destacado de Kiruna es su Iglesia, que parece una gigantesca tienda sami.

Desde Kiruna en tren o bus se llega al fabuloso Parque Nacional de Abisko. Un buen lugar para disfrutar de la naturaleza más salvaje de Europa y hacer cómodas excursiones.

En la solitaria estación de Kiruna con destino a Abisko (fríooo)

El sendero más popular es el Kungsleden (Ruta del Rey), haciendo excursiones de un día de 10 ó 20 km desde el pueblo de Abisko.

Es una ruta bien señalizada, con lagos, ríos, cascadas, puentes colgantes, y muchos mosquitos. Hay que llevar repelente y buenas botas de montaña.

Caminando por Abisko, en momentos vas sobre caminos de madera.

Os recomendamos dormir en el albergue Abisko Fjällturer, reservar con mucha antelación ya que está lleno. Nosotros no pudimos alojarnos aquí, ya que había una convención de montañeros, y tuvimos que hacerlo en Kiruna. Fue una pena. Sí, que desayunamos ahí y pudimos comprobar que era muy bonito y auténtico.
Además, organizan excursiones con huskies. Y circuitos guiados.

Los famosos Huskies que te llevan en trineo. En verano pocos.

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La ciudad nos sorprende no sólo a nivel cultural y artístico sino por sus bares y terrazas ubicados en sótanos, rincones y lugares con vistas privilegiadas; su gente algo seria y más bien feucha que no ceden el paso a menos que le pongamos valor al asunto y nos decidamos a cruzar la calle cosa que se complica por lo poco que duran los semáforos.

Compañías de bajo coste que vuelan a Praga son Clickair (fusionada con Vueling) y Smart Wings. Ambas compañías te permiten 10kg de equipaje de mano. Sky Europe volaba antes pero quebró.

Nosotros fuimos de Budapest hasta Praga con la compañía de autobuses checa STUDENT AGENCY de la que ya os hablé en la crónica de Budapest.

Al igual que en Budapest aunque Praga forma parte de la UE todavía la moneda oficial es la corona checa y lo mejor es cambiar en las casas de cambio cercanas al centro o pagar con tarjeta de crédito.

Justo al lado del reloj astronómico medieval de la plaza Staroméstke Namestí (la más conocida de Praga) hay una oficina de información turística que proporciona un mapa pequeño muy útil de Praga para situarse sin problemas. Si lo pedimos, también nos darán un mapa enorme con todos los sitios que visitar en Praga.

Nuestro hotel era el MY HOTEL APOLLON a 18 minutos del centro de la ciudad casi enfrente del hotel, el tranvía directo n. 9, 58 nocturno) nos dejaba en la plaza de Wenceslao (Václavské Namestí) que es el centro de Praga y está a unos minutos a pie de la plaza Staroméstke Namestí. Aunque el hotel está totalmente renovado del año pasado en plan muy fashion sólo lo recomendamos para aquellos que quieran pagar sólo 36€ por una habitación ya que está alejado del centro y en una zona muy fea, aunque la combinación del tranvía es muy buena y en un plis te pones en el centro.

Ir desde el centro hasta el aeropuerto

El aeropuerto de Ruzyne está a 20km de Praga. Para ir al aeropuerto en bus tenemos tres opciones:

Para ir al aeropuerto con el 119: Ir hasta la plaza Wenceslao y allí entrar en el metro (Mustek, línea A, verde). Coger el metro hasta Dejvická (la última parada). Desde allí seguir las indicaciones del bus 119, lo veremos enseguida. (Va desde las 5 de la mañana hasta las 00:30, sale cada 7-20 minutos y el trayecto tarda 23 minutos). El aeropuerto está al final de la línea y tiene paradas en las tres terminales del aeropuerto de Ruzyně, 1, 2 y 3 que son anunciadas en inglés. Nosotros vamos a la terminal 2.

El día anterior picamos un billete de 24 horas a la hora que calculábamos llegaríamos al aeropuerto, así tuvimos viajes ilimitados desde 24 horas antes y no tuvimos que preocuparnos de ir comprando y picando billetes al cambiar del tranvía al metro y del metro al bus, además nos salió mas a cuenta que ir comprando billetes de un viaje simple. (Ver condiciones en transporte de Praga).

Para ir al aeropuerto con el 100: Coger la línea B (amarilla) hasta la parada de Zličín. El bus 110 sale cada 15 minutos durante el día (y cada media hora a partir de las 7 de la tarde) y funciona de 5:30 de la mañana hasta las 23:50. El trayecto dura 16 minutos. Tiene paradas en las tres terminales del aeropuerto de Ruzyně, 1, 2 y 3 que son anunciadas en inglés. Nosotros vamos a la terminal 2.

Para ir al aeropuerto con el 179: Coger la línea B (amarilla) hasta la parada de Nové Butovice. El bus 179 sale de allí.

Transporte en Praga

El mismo billete nos sirve para metro, tranvías y autobuses pero depende del tipo de billete no nos permite transbordos o superar un tiempo determinado una vez validado.

El billete simple cuesta 18 Kč (adultos) y te permite 20 minutos de trayecto sin cambios entre diferentes tranvías o autobuses ni más de 5 paradas de metro y si cambiamos de línea el tiempo no puede exceder en 30 minutos (es el que utilizábamos nosotros para ir del hotel al centro). Se ha de picar nada más subir al tranvía por ejemplo y tenemos 20 minutos para llegar a destino.

Hay otro billete que te permite 50 minutos con transbordo básico y que cuesta 50 Kč. (adultos).

Hay billetes de 24horas por 100 Kč, 72 horas por 330 Kč y de 120 horas días por 500 Kč. Éstos empiezan a contar desde el momento de la validación, sólo hay que picarlos una vez al empezar a utilizarlo y nos sirve para transbordos sin límites entre los diferentes transbordos y sin límite de tiempo

(Es aconsejable para el último día de estancia en Praga haciéndolo coincidir con la hora de llegada a aeropuerto así no tenemos que preocuparnos por ir comprando diferentes billetes, controlar el tiempo y nos saldrá más a cuenta, además).

Si el hotel lo tenemos en el centro no hace falta utilizar transporte público porque todo se puede hacer caminando.

Los billetes de autobuses, metro y tranvías se venden en los puestos de periódicos y en las máquinas automáticas y hay que adquirirlos antes del viaje. Para autobuses, metro y tranvías se utiliza un mismo billete

Hay dos tranvías interesantes pero que nosotros no cogimos:

El tranvía nº 22 sigue una de las rutas más escénicas de Praga (National Theater, estaciones de metro de Staroměstská y Malostranská, el Belveder, Prague Castle, y Pohořelec).

El tranvía nº 91 es un tranvía histórico (nostalgic tram) que funciona los fines de semana y durante las vacaciones de Abril hasta mediados de Noviembre que sale de la zona de Vozovna Střešovice (en el mapa con (91) cada hora desde las 12:00 hasta las 17:30 p.m. y te lleva por el centro de la ciudad. Cuesta 35 Kč.

Qué ver en Praga

En Praga hay 4 barrios medievales:

AL OESTE DEL RÍO MOLDAVA

- Hradcany (el distrito del Castillo)

- Malá Strana (el barrio Pequeño)

AL ESTE MOLDAVA

- Staré Mesto (la Ciudad Vieja) con Josefov, el Barrio Judío

- Nove Mesto con la Vácklavské námestí (la plaza Wenceslao)

Esta zona se puede recorrer a pie.

AL OESTE DEL RÍO MOLDAVA

Hradcany (el distrito del Castillo):

Donde encontramos el castillo de Praga (Prazsky Hrad). Para llegar al castillo de Praga o Prohorelex, se puede tomar el tanvía 22 o 23. Pero aconsejamos tomar el metro o tranvía hasta la Plaza de Mala Strana y de allí subir caminando por la calle Nerudova; o bien tomar bajarse en el metro de Malostranská y subir por las escaleras del castillo o Staré Zámecké Schody. En 1918 el Castillo de Praga se convirtió en la residencia del presidente de la República Checa, a día de hoy el presidente tiene aquí su despacho. Es el más grande del mundo y necesitaríamos 3 días para verlo. El cambio de guardia se realiza a las 12:00h y es curioso de ver. Hay varias entradas la del circuito corto de 250 Kč que incluye la visita al Palacio Real, que realmente sólo vale la pena por las vistas desde sus balcones, la Basílica de St. George (es más llamativa por fuera que por dentro), el Callejón de Oro y la Torre de las Torturas. Teniendo en cuenta que El Callejón de Oro (visita indispensable) es gratis a partir de las 18h. y que la catedral del castillo (San Vito) es lo más espectacular del castillo no vale la pena pagar la visita y esperarse a las 18h. Pero el problema es que entonces la catedral estará cerrada y no veremos la guardia a las 12h. así que no queda otra opción que comprar la entrada. El circuito largo incluye también la entrada a la Pinacoteca. Dicen que es única en su género.

Foto Nocturna zona castillo y puente carlos.

En el interior del Castillo de Praga se encuentra La catedral de San Vito es la obra maestra del gótico y la catedral más importante de Praga. Es espectacular tanto por dentro como por fuera y su entrada es gratis. Si queréis tener las mejores vistas de Praga y no os importa hacer un poco de ejercicio, podéis subir a las torres de la catedral por sus escarpadas escaleras de caracol. Nosotros no subimos porque las vistas ya son más que suficientes desde la zona del castillo.

Interior Catedral San Vito.

El Golden Lane (Callejón del Oro) Ke Hradu es una calle corta, estrecha y preciosa situada en el interior del Castillo de Praga. Debe su nombre a los orfebres que la habitaron en el siglo XVII. El lado izquierdo está ocupado por casitas de colores que fueron construidas en los muros del castillo. Estas casas se construyeron a finales del siglo XVI con el propósito inicial de dar cobijo a los 24 guardianes del castillo. Un siglo después de ser construidas, el gremio de los orfebres ocupó las casas y la modificó. Habitaron en ellas varios siglos. Hacia el siglo XIX fueron habitadas por mendigos y delincuentes de Praga. En el siglo XX fueron desalojados y las casas se han convertido en tiendecitas de marionetas, cristal y otros productos típicos (es donde se encuentran los recuerdos de Praga más bonitos) y en el piso superior hay una exposición de vestimentas, armaduras y armas de la Edad Media. El Callejón del Oro es especialmente conocido porque en la casa número 22 vivió Franz Kafka entre 1916 y 1917. A la salida del callejón hay un restaurante con terraza que tiene bonitas vistas, hacen platos combinados y sándwiches enormesy está bien de precio; el Lobkowicz Palace Café.

Callejón de Oro.

La iglesia de Loreto (Loreta en checo) es uno de los centros de peregrinación más importantes de Praga. Su casa de la Virgen María es una réplica de la supuesta casa donde tuvo lugar la Anunciación a la Virgen María. La casa original se encuentra en Loreto (Italia). Se paga entrada.

La calle de Nový Svét cerca del castillo (iglesia de Loreto) es poco visitada por turistas pero es tranquila y bonita que merece la pena visitar.

Calle Nový Svét.

En el monasterio Serahov (Biblioteca Museo Nacional de Literarura) Las salas que siempre están abiertas son la pinacoteca (una de las más importantes de Europa Central en su género) y la biblioteca, ésta última con la Sala Teológica Barroca (cuando fuimos nosotros la estaban reformando) y la Sala Filosófica Clasicista donde se conservan libros y manuscritos de la Edad Media, ilustraciones y globos terráqueos. Lunes cerrado. Entrada 80 Kč adultos y 50 Kč para un permiso si se quieren hacer fotos. Nosotros no pagamos el permiso de video pero grabamos y las personas que vigilan las salas estaban de cháchara y no nos controlaron. Supongo que con un poco de suerte os podéis escaquear de pagar el permiso y si os pillan os hacéis los longis. Yo tenían muchas ganas de ver la sala filosófica y aunque me supo mal que me hicieran pagar estando restaurando la sala teológica y no avisarnos cuando vi la sala filosófica se me pasó el enfado pues para mi es impresionante.

Sala filosófica monasterio Serahov.

Malá Strana (la ciudad pequeña):

Malá Strana el barrio bohemio de Praga donde siempre han tenido cabida los poetas, escritores, músicos y artistas en general. También es un barrio muy romántico y poco transitado por los turistas dentro de lo que cabe por el entramado de sus estrechas calles medievales.

El Palacio y Jardines Wallenstein; el Palacio Wallenstein, fue el primer gran edificio civil en estilo barroco de la ciudad. No es que sea impresionante pero si no pilla de paso no está de más hacer una parada para descansar pues es como un pequeño oasis de paz. Detrás se alza la antigua Escuela de Equitación, que ahora acoge exposiciones temporales de la Galería Nacional.

La Malostranské Námestí o Plaza de Malá Strana ha sido el corazón de Malá Strana desde su fundación. el ayuntamiento (Malostraska Rapnice)La mayoría de las casas que rodean la plaza datan de la Edad Media, aunque todas se reconstruyeron en estilo barroco y renacentista. En el centro se encuentra la hermosa iglesia de San Nicolás (no debe confundirse con la de Staré Město) está considerada la construcción barroca más bonita de Praga, la obra maestra del barroco. También destaca la fachada del Palacio de Liechtenstein y la Columna de la Santísima Trinidad, edificada para celebrar el final de la peste de 1713. Otros edificios como: el Palacio Smiricke, el Palacio Sternberg y el Palacio Kaiserstein destacan por sus hermosas fachadas y ornamentaciones curiosas.

La calle Nerudova, esta pintoresca y estrecha calle, que conduce al castillo de Praga, lleva el nombre del poeta y periodista Jan Neruda, cuyas narraciones cortas estaban ambientadas en esta parte de la ciudad. Vivió en la casa de los Dos Soles, que se encuentran en el número 47 de esta calle. Hasta la introducción de la numeración, en 1770, las casas de Praga se distinguían por los emblemas que ostentaban sus fachadas. Varias muestras de esta peculiar manera de identificarse, se pueden observar a lo largo del trazado de Nerudova. A medida que se asciende se suceden: el Águila Roja (nº6), los Tres Violines (nº12), la Herradura Dorada (nº34), la Langosta Verde (nº43) y el Cisne Blanco (nº49). En el nº32 se encuentra la vieja farmacia que alberga un museo. Muchas de estas casas históricas, hoy en día son tiendas de artesanía, moda o restaurantes de gran calidad.

Calle Nerudova.

A los pies del castillo se encuentra el Puente Carlos (Karluv Most) el Puente de Carlos es el monumento más famoso de Praga y comunica la Ciudad Vieja con Malá Strana. A lo largo del puente encontraréis 30 estatuas situadas a ambos lados de éste, muchas de las cuales son copias ya que las originales se encuentran en el Museo Nacional de Praga. En el lugar desde donde fue arrojado al agua San Juan Nepomuceno se encuentra su estatua. Se dice que quien pide un deseo poniendo la mano izquierda en la representación de su martirio (en la base de la estatua), éste le será concedido.

La Petrinská Rozhledna (Torre Petrín. Mirador) El elemento más llamativo del Parque de Petrín es la imitación de la torre Eiffel construida para la Exposición Nacional de 1891. Esta torre octogonal mide 60 metros, lo que representa un cuarto de altura del original. Una escalera en espiral de 299 peldaños asciende hasta el mirador. Los días despejados desde aquí se puede del el Sneska, el pico más alto de Bohemia, a unos 150 Km. de Praga. Nosotros no fuimos porque ya estuvimos en la torre Eiffel de París y las vistas no nos llamaban.

La Isla Kampa, separada de tierra firme pro una bifurcación del Moldava conocida como Certovka o Arroyo del Diablo, conforma un delicioso rincón de Malá Strana, la venecia de Praga (6€ media hora en barca). La isla desapareció bajo las aguas del Moldava durante las inundaciones del 2002, que dañaros viviendas, negocios y edificios históricos, muchos de los cuales todavía están en restauración. En la isla, junto al río se encuentra el Museo de Arte Moderno que tiene una entrada donde se pueden hacer curiosas fotos y tiene un restaurante con terraza con bonitas vista y unos pingüinos amarillos que se iluminan por la noche. Toda a esta isla es ideal para fotografiar, sobretodo el paseo junto al río.

Panorámica junto al río.

AL ESTE DEL RÍO MOLDAVA

Stare Mesto (ciudad vieja):

En el corazón de Praga, la ciudad Vieja de Praga tiene mucho que ofrecer. El aire medieval que todavía mantiene esta zona, hechiza a cuantos la visitan. Las fachadas de las calles todas de piedra junto a edificios barrocos, arcos e iglesias conforman una atmósfera especial. Antiguamente este era el asentamiento alrededor del castillo, pero ahora en la actualidad es la zona más importante de la ciudad. Además es una zona de restaurantes interesantes.

Separada de Nove Mesto por el río, en este barrio se encuentra la zona de Starometske Namesti (la plaza de la ciudad vieja), con el ayuntamiento viejo (Staroméstská Radnice) en cuya torre se encuentra el famoso reloj astronómico es el reloj medieval más conocido del mundo. Fue construido en 1490. La leyenda dice que para que Hanus no repitiera su obra, los concejales le dejaron ciego. El principal atractivo del reloj es el desfile de los doce apóstoles que se produce cada vez que el reloj marca las 12:00 horas. Este desfile se produce en las ventanas superiores del Reloj Astronómico. Además de los apóstoles encontraréis cuatro figuras adicionales: el Turco, la Avaricia, la Vanidad y la Muerte, un esqueleto que tirando de la cuerda marca el inicio del desfile. En la plaza de la ciudad vieja también se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de Týn.

Reloj astronómico + Starometske Namesti

La Puerta de la Pólvora (Prasná Brána) data del siglo XI, cuando conformaba una de las 13 entradas de la Ciudad Vieja. La puerta adquirió su nombre actual cuando empezó a usarse como polvorín.

La calle de Karlova o calle de Carlos fue la vía principal de la Ciudad Vieja. Esta bonita calle está jalonada de tiendas y casas con fachadas renacentistas y barrocas. La plaza de los Caballeros Cruzados, está formada por edificios tan importantes como el Clementinum (es el nombre del edificio que alberga la Biblioteca Nacional de La República Checa desde hace aproximadamente 2 siglos y el segundo monumento de Praga más grande en extensión después de La Zona del Castillo), la Iglesia de San Francisco y la Galería Krizovníku. En el centro de la Plaza destaca la estatua de Carlos IV.

En el cruce de Karlova y Husova, encontramos la Plaza de Mariánské, un lugar de leyendas. Las dos estatuas que se alzan aquí, representan personajes curiosos: la primera al Rabino Low en brazos del ángel de la muerte y la segunda al Hombre de Hierro, un personaje condenado a vagar por la Ciudad Vieja tras matar a su amante.

El barrio judío tiene el zidovska radnice (ayuntamiento judío) y el l stary zidovsky herbitov (antiguo cementerio judío) es un lugar sobrecogedor que tiene su propia historia. Situado en Josefov, fue durante más de 300 años fue el único lugar donde estaba permitido enterrar a los judíos en Praga. Debido a la falta de espacio los cuerpos se enterraban unos encima de otros (llegando a más de 10 apilados). A día de hoy se pueden ver más de 12.000 lápidas y se estima que puede haber enterradas unas 100.000 personas. Como recomendación, si hay cola en el cementerio, podemos comprar la entrada en la sinagoga Maisel (300 Kč) y luego volver y acceder directamente. La entrada es combinada y es valida para el cementerio y varias sinagogas (excepto para la Sinagoga Vieja-Nueva (Staranova). El cementerio es visita imprescindible ya que es el lugar más impactante de la ciudad y representa parte de su historia. Uno de los recorridos más habituales en Praga es recorrer las seis sinagogas judías que quedan aún en pie en Josefov, el barrio judío.

Nove Mesto (ciudad nueva):

Nove Mesto como indica su nombre es la ciudad Nueva aunque no están nueva ya que su creación data de 1348 construida por Carlos IV.

Aquí se encuentra la plaza de Weceslao (Vácklavské námestí), punto central de Praga es un espacio rectangular de unos 750 metros de longitud por 60 metros de ancho, donde hay diversidad de hoteles, comercios y kioscos de comida muy recomendables para matar el hambre y a muy buen precio. El acontecimiento más importante que se ha dado cita en la Plaza de Wenceslao sucedió en noviembre de 1989, cuando una manifestación contra la brutalidad policial inició la Revolución del Terciopelo y la caída del comunismo. Aunque esta plaza haya que visitarla y conocerla, no podemos decir que sea especialmente bonita, ya que no es peatonal y más bien parece una gran avenida. Cuando anochece, el ambiente puede no ser del agrado de gran parte de los visitantes por lo que se recomienda visitarla de día.

También se hayan en este barrio la calle peatonal Na Prikope y la calle Narodni con bancos, tiendas…

La casa Danzante de Frank Ghery (del arquitecto del Gughenheim Bilbao) se llama así por la sinuosidad de sus ondulaciones, es la sede de las Oficinas Nacionales Holandesas y se ha convertido en uno de los símbolos de la nueva Praga. También la llaman “Fred y Ginger” por su (escasa) similitud con los dos bailarines, y también la “Casa Borracha ” por sus irregulares formas. En el tejado hay un restaurante francés con extraordinarias vistas del río Vltava, es el Celeste Restaurant. Nosotros fuimos por la tarde después de comer y como no había nadie en el restaurante nos dejaron subir a verlo e incluso a su terraza desde la que se sacan unas fotografías impresionante. Visita indispensable. Si os lo podéis permitir, hay un menú degustación de 100€ por persona + vino + servicio…total, un dineral, pero de noche tiene que ser impresionante.

Panorámica con la casa danzante.

Bares, restaurante y cafés

Ojo con los horarios, en Praga se come al mediodía sobre las 12h. Y para la cena muchos sitios cierran la cocina a las 22h.

Restaurantes que nosotros recomendamos:

Celeste, *** Tancící dum, en la casa danzante.

Del mismo grupo que el restaurante Celeste, Angel, *** Vkolkovne,7. (Josefov) (No tiene nada que ver con el Celeste, ni por vistas ni por decoración).

Aquí también se encuentra el Café Restaurante Nostress. Dusni, 10. Es muy chulo y se come bien.

kampa Park, *** Na Kampe 8b. (Stare Mesto). Restaurate de lujo con vistas al Puente de Carlos. De 11:30 a 13:30h. Su terraza es muy chula.

Pravda Brasserie, *** Parízská 17 (Josefov). Restaurante elegante de decoración chula. 10€ ensaladas, 15€ plastos de pasta. De 11 a 12h.

Barock Restaurant *** del mismo grupo que el Pravda y en la misma calle, Parízska 24 (Josefov). Tienen sushi y terraza. De 10 a 13h. Este es más bonito que el Pravda.

Hergetova Cihelna, Cihelná 2b (Mala Strana) del mismo grupo que el Kampa Park. Tiene un upstairs bar & lounge super bonito.

Ambiente Ristorante Pasta Fresca ***, Celetná 11, cerca de la plaza república. Recomendación 100%. Está en un sótano que los monjes utilizaban antiguamente como almacén de alimentos, como la mayoría de los restaurantes de Praga. Se come genial (recomendamos la ensalada de aguacate con frutas y queso gorgonzola, la de morzzarela de búffala y tomate, su rissotto con setas y su carne y está bien de precio. Hay un camarero que se llama Jarda y es un cachondo mental. La atención de los camareros es genial. Creo que podéis llegar como muy tarde 22 o 22:30h.

Pizza Nuova y La Verace Pizza Napoletana ***, Revolucní 1/655. De la cadena Ambiente y también cerca de la plaza república. Es muy bonito y tiene unos ventanales enormes. Las pizzas están hechas al horno de leña.

Hotel U Prince, en Staromestke Namestí (La plaza del rejor astronómico). Tiene una carta amplia, comida en cantidad y lo mejor, la cocina la cierran a las 2 de la madrugada. No se come tan bien como en los restaurantes de la cadena Ambiente pero tiene mejores vistas y mejor horario.

Lobkowicz Palace Café, a la salida del Gold Lane en la zona del castillo en Jirská, 3. Buenas vistas desde la terraza y platos combinados y sandwich enormes a buen precio.

En las afueras de Praga

Karlovy Vary, uno de los balnearios más elegantes de Europa. En tren el servicio es poco frecuente. En autobús la compañía STUDENT AGENCY va y vuelve cada hora desde la estación de FLORENC.

Nosotros tampoco fuimos porque estábamos reventados.

Encontraréis más fotos en el Facebook de Lorena Utrera.

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Un montaje excepcional, una iluminación muy bien encontrada, proximidad con el público y unas interpretaciones de largos aplausos, en especial la del protagonista: Roberto Álamo. Está magnífico en un papel muy difícil. La del boxeador Urtain. Famoso en la España de Franco, un símbolo de aquella época que no supo llevar el éxito ni el fracaso.

Os dejo con la sinopsis del director del montaje:

Urtain fue España. España acabó con Urtain. Se suicidó.
La idea de Juan Cavestany viene de la posibilidad de hablar de una época de España salida del franquismo hasta el final de su famosa transición marcada por las Olimpiadas de Barcelona 92.

Y por otro lado:
La historia de un hombre pequeño, peleándose de verdad con el mundo, intentando saber quién es, intentando descubrir: «¿Qué he hecho yo para que todo lo que hago sea tan sucio?», como él mismo decía.

La metáfora del boxeador y la lucha por la vida es recurrente, pero en nuestro caso, nuestra España, fue real.

Urtain fue utilizado como símbolo, como marca. La del toro, la del coñac, la España con dos cojones, la España de raza que tanto gustaba a Franco. ¡Y encima era vasco!

Necesitábamos un símbolo que saliera de la pobreza y el catetismo a base de hostias… ¡y lo encontramos!

Los políticos y la prensa se ocuparon de auparlo y cuando estaba en lo más alto del trapecio lo dejaron solo y sin red. Finales de los 70, la transición. Cada cual arrima el ascua a su sardina.

Urtain ya no interesa. El alcohol, el olvido y la falta de recursos se ocupan del resto.

Es paradójico que, mientras el deporte español triunfa en las olimpiadas de Barcelona 92, Urtain se suicida.

Siempre he pensado que todo el deporte, la competición, tiene algo de fascista, y en el caso de Urtain su «raza» tampoco le aseguro la pensión

ANDRÉS LIMA

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Si estás en Barcelona, te recomendamos que visites el CaixaForum y veas las 2 exposiciones que tienen ahora mismo abiertas al público:

La primera de ella son los finalistas del concurso de fotografía periodística que organiza la Caixa: Fotopress.

Os aseguro que muchas de las fotos, sobretodo las del ganador Emilio Morenatti, no os dejarán indiferentes.

El fotógrafo nos muestra los rostros de mujeres Pakistanís, que han sido desfigurados, por hombres que les arrojaron ácido.
Las fotos y las historias de estas mujeres son duras, pero reales y el fotógrafo nos muestra y denuncia una realidad de nuestro mundo.

La otra exposición, os gustará si como nosotros sois viajeros curiosos:
Camboya, tierra de esperanza. Gracias a ella puedes saber un poco más de este país del sud-este asiático. Conocer la bellaza de su paisaje, y la sonrisa de su gente. Pero también, por desgracia, saber que el 40% del territorio de Camboya está afectado por las minas, situación que frena el desarrollo del país. Los estudios más optimistas hablan de entre cuatro y seis millones de minas todavía sin desactivar, es decir, una por cada tres habitantes.

Os las recomendamos para conocer parte de la realidad de nuestro mundo.

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La web es: http://www.hotelesgayfriendly.es/

Puedes encontrar hoteles de estas características en ciudades como Barcelona, Buenos Aires, Amsterdam, Mikonos, Copenhagen, etc.

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Si sólo se pretende visitar un lugar en Jordania, que sea Petra.
En toda Jordania, y quizá en todo Oriente Próximo, no hay conjunto monumental tan impresionante como Petra. Fue inscrita en el año 1985 en el catálogo del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Petra fue la capital de los nabateos, un pueblo árabe nómada del siglo II a.C. Es una asombrosa ciudad excavada en la pared de un acantilado. Olvidada durante mil años, no fue redescubierta hasta 1812 por un suizo llamado Johann Ludwig Burckhardt, que engañó a todos los guardianes que protegían el lugar fingiendo ser un árabe de India que deseaba hacer un sacrificio en la tumba del profeta Aarón. Es por esa razón (el descubridor nació en el país alpino) por la cuál es el Gobierno suizo el principal benefactor.

Sí, Petra está en peligro de morir por un exceso de amor. La combinación de miles de pisadas al día, el aumento de los niveles de humedad debido a la respiración de tantos turistas en las tumbas más populares y los daños provocados por los más aventureros al escalar las tumbas en ruinas y las escarpadas laderas está acelerando la erosión del yacimiento. Asimismo, los nabateos construyeron sofisticados sistemas hidráulicos para desviar las crecidas de agua des de el Siq (un estrecho y serpenteante sendero de algo más de un kilómetro de distancia que enlaza la ciudad antigua con el mundo exterior) a otros uadis (valles), regar y almacenar agua. Tras siglos de abandono, erosión y seísmos, aquéllos (los sistemas hidráulicos) están causando graves daños al Siq y a numerosos monumentos, ya que sus cimientos están ahora empapados por el agua subterránea – de alta concentración salina- que sube por las paredes y destruye la arenisca. La situación del Tesoro – Al-Khazneh en árabe- es la más preocupante.

Hasta el año 1985 fue el refugio de familias beduinas que han sido realojadas en la aldea de Um Seyhun, una situación con la que no están del todo satisfechas.

Para llegar a captar la atmósfera de este sitio es aconsejable pasar aquí un par de días. Ubicada en un profundo cañón, y sólo accesible a través del Siq excavado en la roca, Petra está esculpida en arenisca rosada que adquiere unos tonos de óxido oscuro combinados con bandas grises y amarillas; cuenta con 800 monumentos tallados. La ruina más famosa es el Tesoro, cuya fachada, bellamente esculpida, es lo primero que se ve cuando se llega desde el Siq.

La escena final de "Indiana Jones y la Última Cruzada" fue rodada íntegramente aquí.

El Monasterio es igual de imponente y, si se sube a su cima se obtienen unas vistas impresionantes. Para mí, las elevadas Tumbas Reales es lo más destacado.

Nosotros, que estábamos viajando por Palestina y los Territorios Israelíes, pasamos tres días maravillosos en Jordania: cruzamos uno de los pasos fronterizos entre ambos países, situado muy cerca de Eilat, a orillas del Mar Rojo. La primera noche nos alojamos en Wadi Rum y las dos noches siguientes las pasamos en Wadi Musa.

En Petra y en el pueblo vecino de Wadi Musa hay multitud de restaurantes, mercados y puestos callejeros. Si no se desea pernoctar se puede volver a Amman, que dista 150 Km., pero esta opción es sólo apetecible para los visitantes con poco tiempo disponible.

El yacimiento es enorme y se necesitan al menos dos días para recorrerlo a gusto. Si alguien dedica un día más al lugar, más tarde lo agradecerá aunque no hay que esperar una visita relajante: Petra recibe hasta tres mil visitantes diarios.

¿Qué recomiendo?

Yo recomendaría encarecidamente dos cosas:

1) Pasar una noche en el Sunset Camp (Wadi Rum) y disfrutar de la maravilla del desierto, del atardecer, de la noche estrellada y de la hospitalidad beduina. Después buscar un alojamiento económico en Wadi Musa (el Hotel Petra Gate es correcto) para pasar como mínimo un par de intensas jornadas en Petra. El Hotel Petra Gate es correcto.

2) De Wadi Muthlim a las Tumbas Reales. Una caminata de hora y media como emocionante alternativa para entrar en Petra si ya se ha recorrido el sendero principal del Siq. No es difícil ni cansada pero hay tramos donde es necesario salvar alguna gran roca de dos metros. Recomendada para evitar el gentío y disfrutar de los bellos paisajes.

En el próximo capítulo Palestina e Israel.

Pero últimamente, no estamos descubriendo muchos lugares nuevos, así que si alguien conoce algún sitio que debamos probar, que nos deje un comentario.

- Les Coques del Psss...
Si vamos al precioso pueblo de Peratallada (Girona), fliparemos con este lugar de cuento. Hay un montón de restaurantes super chulos, originales y de diseño. Pero es difícil encontrar uno donde comer barato y bien.
Pues bien, en Les Coques del Psss, comeréis bien y barato. Mucha ensalada y cocas de pan caliente con tomate que se pueden acompañar con lo que quieras. El tiramisú es casero y está de muerte.
Está en la plaza principal del pueblo, y en verano se puede comer en la terraza. Hay mucha gente, y se ha de reservar con antelación.

P/les Voltes, 11
17113 Peretallada
Tel. 972635014

- Divinum

Y seguimos en Girona, pero en Girona capital. En la ciudad también hay una oferta de restaurantes muy amplia, en mucho de ellos se come bien con decoraciones cuidadas.
Uno de ellos es el Divinum, que nos llevaron Marta y Laura. Es pequeño, en el Call Jueu, se puede comer un menú más que decente por 20€. Los canelones de carne, de los mejores que he comido en tiempo.

La decoración juega con botellas de vino, y muchos corchos! Quizás falla el poco espacio que se hace poco íntimo, si la música estuviera un pelín más alta ayudaría.
Camarer@s interesantes!

C/Gnrl. Fournàs, 2
tel. 872 080 218
web aquí

-Murivecchi
Y ahora en Barcelona, y más concretamente en el barrio del Born, un restaurante italiano con toques fashion. Las pizzas muy buenas y todo muy cuidado.
Un buen lugar para comer, después de un día de paseo o de compras por el barrio más 'in' de la ciudad.

C/Princesa, 59
Tel. 93 315 22 97

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Como ya os he contado en mi anterior post Bangkok es una ciudad difícil si eres un europeo que como yo te gustan las cosas mínimamente organizadas, pero en su calor, en su humedad, en su tráfico y entre su gente puedes sobrevivir … e incluso llegar a disfrutar!

Cómo llegar
Desde España son 12 – 14 horas de avión (en función del tiempo de escala), nosotros volamos con Swiss Air, encontramos buena oferta con tiempo de escala en Zurich de tan sólo 1 hora. La comida del vuelo es buena, y sus aviones cómodos y seguros.

¿Dónde dormir?
Khao San Road es el barrio mochilero por excelencia de la ciudad, y aquí puedes encontrar alojamientos muy baratos (para todos los gustos). Cuanto más barato la calidad será más baja.

Os recomendamos el lugar donde estuvimos nosotros, es céntrico, está muy limpio, tiene piscina, es tranquilo (muy importante en esta ciudad), el desayuno es muy completo y su personal muy amable. Y realmente muy barato, no más de 18€.

Viengtai Hotel: 42 Rambuttri Road, Banglampu info@viengtai.co.th

¿Cómo moverse por la ciudad?
Para llegar desde el aeropuerto o para salir, si coges un taxi negocia que te lleven por peaje ya que sinó puedes tardar varias horas hasta llegar al centro de la ciudad.

En BGK puedes moverte en barco a través del Chao Phraya, con el sky train (un tren que como su nombre indica va por encima de todo, por lo que las vistas son alucinantes. Sólo se mueve por los barrios más acaudalados y por la zona financiera), también puedes moverte en bus y metro, pero nosotros casi siempre lo hicimos en tuk-tuk y ocasionalmente en taxi. Hay que regatear mucho y siempre hay que cerrar el precio antes de subir, y el precio final ha de ser menos de la mitad que ellos os pidan.

No todos los tuk-tuk son oficiales, sus conductores son bastante temerarios pero ir en ellos es toda una experiencia y una aventura a través del tráfico, de calles contra sentido, etc. Los taxis no son caros , y son cómodos.

Qué ver y qué hacer

Si te alojas en Khao San Road, has de perderte por sus calles, hacerte masajes, comer en sus puestos callejeros un delicioso Pad thai, beber cerveza Singhas, comprar camisetas super tiradas de precio con diseños muy chulos, etc. Hay que regataer TODO.

Dedicar un día o media jornada a visitar los templos, recomendamos el Wat Arun, el Palacio Real (impresionante pese el calor y a la cantidad de turistas) y el Wat Po (donde está el famoso Buda Reclinado, es enorme!!) Tener en cuenta que no se puede ir con pantalones cortos, sandalias, o camisetas de tirantes.

Buda Reclinado.

Palacio Real.

Si vas a Wat Po, puedes darte un masaje en su escuela de masajes tradicional (nosotros no pudimos por falta de tiempo, pero merece la pena, según nos han contado, y parece ser que no es un placentero masaje de aceites…)

Otro lugar al que no fuimos pero que merece la pena para encontrar un poco de tranquilidad es el Parque Lumpini. Es inmenso, y aquí todos los tais viene a correr, hacer yoga o gimnasia.

Perderse por Chinatown, mucha gente, muchos puestos de comida y de todo. Puede ser divertido pero prescindible.

Ir al mercadillo más grande de la ciudad: Chatukah y comprar comprar y comprar!! Es muy muy muy grande, llevar un mapa para no perderos… pero es chulo dejarse llevar por la gente y por las compras. Regatear! Se pueden encontrar camisetas muy chulas.

Subir a ver el sky line de la ciudad desde alguna terraza de un hotel, el Moon Bar de Vértigo dentro del Hotel Banyan Tree. Terraza super chula, un poco pija.

Ir a un centro comercial, y ver a la gente del Bangkok fashion y moderno. Multitudes de cafeterías, restaurantes y tiendas.
Centro comercial de la zona in de BGK.

Ir a un mercado flotante: buen sitio para comer pescado o gambas! (según nos contaron las chicas del viaje ya que Marcos y yo no fuimos… ooohhh !).

La Monarquía es muy respetado en tailandia, y si ves que la gente se para y mira al frente es porque han puesto el himno nacional (2 veces al día, los turistas también deben detenerse).

Disfrutar de la noche tai, nosotros fuimos a ver el famoso espectáculo de las chicas Ping Pong… no sabemos a cuál porque era un poco clandestino en un garaje de un local… nos llevó el señor del tuk-tuk (imaginamos que llevándose su comisión). El lugar era auténtico y las chicas aún más… pero lo que hacen con su parte íntima es asombrante… Merece la pena: para echarse unas risas y para poder opinar después.

También os recomendamos comprar de noche en algunos de los múltiples bazares nocturnos, comer y salir de fiesta. Esta ciudad no duerme las 24 horas. Marcos y yo fuimos de ambiente gay y nos lo pasamos como nunca. Discos muy cuidadas, mucho diseño, buena música y un puntazo bailar rodeado de ojos tais.

Gasolinera de día, bar de copas de noche. Sólo en BGK.

Recomendación, si haces ruta por Tailandia, no dejes su capital para el final: ¡Nunca! siempre al principio. Nosotros veníamos de la relajadas playas y de la tranquilidad de Laos, y BGK fue un estrés para cerrar el viaje.

Ciudad única en el mundo, llena de contrastes!

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MAÑANA MÁS...

LO LANZO AL CIBERESPACIO... a quién le interese o no...

¿Hay alguien ahí? fiu fiu...

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