Un montaje excepcional, una iluminación muy bien encontrada, proximidad con el público y unas interpretaciones de largos aplausos, en especial la del protagonista: Roberto Álamo. Está magnífico en un papel muy difícil. La del boxeador Urtain. Famoso en la España de Franco, un símbolo de aquella época que no supo llevar el éxito ni el fracaso.

Os dejo con la sinopsis del director del montaje:

Urtain fue España. España acabó con Urtain. Se suicidó.
La idea de Juan Cavestany viene de la posibilidad de hablar de una época de España salida del franquismo hasta el final de su famosa transición marcada por las Olimpiadas de Barcelona 92.

Y por otro lado:
La historia de un hombre pequeño, peleándose de verdad con el mundo, intentando saber quién es, intentando descubrir: «¿Qué he hecho yo para que todo lo que hago sea tan sucio?», como él mismo decía.

La metáfora del boxeador y la lucha por la vida es recurrente, pero en nuestro caso, nuestra España, fue real.

Urtain fue utilizado como símbolo, como marca. La del toro, la del coñac, la España con dos cojones, la España de raza que tanto gustaba a Franco. ¡Y encima era vasco!

Necesitábamos un símbolo que saliera de la pobreza y el catetismo a base de hostias… ¡y lo encontramos!

Los políticos y la prensa se ocuparon de auparlo y cuando estaba en lo más alto del trapecio lo dejaron solo y sin red. Finales de los 70, la transición. Cada cual arrima el ascua a su sardina.

Urtain ya no interesa. El alcohol, el olvido y la falta de recursos se ocupan del resto.

Es paradójico que, mientras el deporte español triunfa en las olimpiadas de Barcelona 92, Urtain se suicida.

Siempre he pensado que todo el deporte, la competición, tiene algo de fascista, y en el caso de Urtain su «raza» tampoco le aseguro la pensión

ANDRÉS LIMA

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Si estás en Barcelona, te recomendamos que visites el CaixaForum y veas las 2 exposiciones que tienen ahora mismo abiertas al público:

La primera de ella son los finalistas del concurso de fotografía periodística que organiza la Caixa: Fotopress.

Os aseguro que muchas de las fotos, sobretodo las del ganador Emilio Morenatti, no os dejarán indiferentes.

El fotógrafo nos muestra los rostros de mujeres Pakistanís, que han sido desfigurados, por hombres que les arrojaron ácido.
Las fotos y las historias de estas mujeres son duras, pero reales y el fotógrafo nos muestra y denuncia una realidad de nuestro mundo.

La otra exposición, os gustará si como nosotros sois viajeros curiosos:
Camboya, tierra de esperanza. Gracias a ella puedes saber un poco más de este país del sud-este asiático. Conocer la bellaza de su paisaje, y la sonrisa de su gente. Pero también, por desgracia, saber que el 40% del territorio de Camboya está afectado por las minas, situación que frena el desarrollo del país. Los estudios más optimistas hablan de entre cuatro y seis millones de minas todavía sin desactivar, es decir, una por cada tres habitantes.

Os las recomendamos para conocer parte de la realidad de nuestro mundo.

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La web es: http://www.hotelesgayfriendly.es/

Puedes encontrar hoteles de estas características en ciudades como Barcelona, Buenos Aires, Amsterdam, Mikonos, Copenhagen, etc.

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Si sólo se pretende visitar un lugar en Jordania, que sea Petra.
En toda Jordania, y quizá en todo Oriente Próximo, no hay conjunto monumental tan impresionante como Petra. Fue inscrita en el año 1985 en el catálogo del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Petra fue la capital de los nabateos, un pueblo árabe nómada del siglo II a.C. Es una asombrosa ciudad excavada en la pared de un acantilado. Olvidada durante mil años, no fue redescubierta hasta 1812 por un suizo llamado Johann Ludwig Burckhardt, que engañó a todos los guardianes que protegían el lugar fingiendo ser un árabe de India que deseaba hacer un sacrificio en la tumba del profeta Aarón. Es por esa razón (el descubridor nació en el país alpino) por la cuál es el Gobierno suizo el principal benefactor.

Sí, Petra está en peligro de morir por un exceso de amor. La combinación de miles de pisadas al día, el aumento de los niveles de humedad debido a la respiración de tantos turistas en las tumbas más populares y los daños provocados por los más aventureros al escalar las tumbas en ruinas y las escarpadas laderas está acelerando la erosión del yacimiento. Asimismo, los nabateos construyeron sofisticados sistemas hidráulicos para desviar las crecidas de agua des de el Siq (un estrecho y serpenteante sendero de algo más de un kilómetro de distancia que enlaza la ciudad antigua con el mundo exterior) a otros uadis (valles), regar y almacenar agua. Tras siglos de abandono, erosión y seísmos, aquéllos (los sistemas hidráulicos) están causando graves daños al Siq y a numerosos monumentos, ya que sus cimientos están ahora empapados por el agua subterránea – de alta concentración salina- que sube por las paredes y destruye la arenisca. La situación del Tesoro – Al-Khazneh en árabe- es la más preocupante.

Hasta el año 1985 fue el refugio de familias beduinas que han sido realojadas en la aldea de Um Seyhun, una situación con la que no están del todo satisfechas.

Para llegar a captar la atmósfera de este sitio es aconsejable pasar aquí un par de días. Ubicada en un profundo cañón, y sólo accesible a través del Siq excavado en la roca, Petra está esculpida en arenisca rosada que adquiere unos tonos de óxido oscuro combinados con bandas grises y amarillas; cuenta con 800 monumentos tallados. La ruina más famosa es el Tesoro, cuya fachada, bellamente esculpida, es lo primero que se ve cuando se llega desde el Siq.

La escena final de "Indiana Jones y la Última Cruzada" fue rodada íntegramente aquí.

El Monasterio es igual de imponente y, si se sube a su cima se obtienen unas vistas impresionantes. Para mí, las elevadas Tumbas Reales es lo más destacado.

Nosotros, que estábamos viajando por Palestina y los Territorios Israelíes, pasamos tres días maravillosos en Jordania: cruzamos uno de los pasos fronterizos entre ambos países, situado muy cerca de Eilat, a orillas del Mar Rojo. La primera noche nos alojamos en Wadi Rum y las dos noches siguientes las pasamos en Wadi Musa.

En Petra y en el pueblo vecino de Wadi Musa hay multitud de restaurantes, mercados y puestos callejeros. Si no se desea pernoctar se puede volver a Amman, que dista 150 Km., pero esta opción es sólo apetecible para los visitantes con poco tiempo disponible.

El yacimiento es enorme y se necesitan al menos dos días para recorrerlo a gusto. Si alguien dedica un día más al lugar, más tarde lo agradecerá aunque no hay que esperar una visita relajante: Petra recibe hasta tres mil visitantes diarios.

¿Qué recomiendo?

Yo recomendaría encarecidamente dos cosas:

1) Pasar una noche en el Sunset Camp (Wadi Rum) y disfrutar de la maravilla del desierto, del atardecer, de la noche estrellada y de la hospitalidad beduina. Después buscar un alojamiento económico en Wadi Musa (el Hotel Petra Gate es correcto) para pasar como mínimo un par de intensas jornadas en Petra. El Hotel Petra Gate es correcto.

2) De Wadi Muthlim a las Tumbas Reales. Una caminata de hora y media como emocionante alternativa para entrar en Petra si ya se ha recorrido el sendero principal del Siq. No es difícil ni cansada pero hay tramos donde es necesario salvar alguna gran roca de dos metros. Recomendada para evitar el gentío y disfrutar de los bellos paisajes.

En el próximo capítulo Palestina e Israel.

Pero últimamente, no estamos descubriendo muchos lugares nuevos, así que si alguien conoce algún sitio que debamos probar, que nos deje un comentario.

- Les Coques del Psss...
Si vamos al precioso pueblo de Peratallada (Girona), fliparemos con este lugar de cuento. Hay un montón de restaurantes super chulos, originales y de diseño. Pero es difícil encontrar uno donde comer barato y bien.
Pues bien, en Les Coques del Psss, comeréis bien y barato. Mucha ensalada y cocas de pan caliente con tomate que se pueden acompañar con lo que quieras. El tiramisú es casero y está de muerte.
Está en la plaza principal del pueblo, y en verano se puede comer en la terraza. Hay mucha gente, y se ha de reservar con antelación.

P/les Voltes, 11
17113 Peretallada
Tel. 972635014

- Divinum

Y seguimos en Girona, pero en Girona capital. En la ciudad también hay una oferta de restaurantes muy amplia, en mucho de ellos se come bien con decoraciones cuidadas.
Uno de ellos es el Divinum, que nos llevaron Marta y Laura. Es pequeño, en el Call Jueu, se puede comer un menú más que decente por 20€. Los canelones de carne, de los mejores que he comido en tiempo.

La decoración juega con botellas de vino, y muchos corchos! Quizás falla el poco espacio que se hace poco íntimo, si la música estuviera un pelín más alta ayudaría.
Camarer@s interesantes!

C/Gnrl. Fournàs, 2
tel. 872 080 218
web aquí

-Murivecchi
Y ahora en Barcelona, y más concretamente en el barrio del Born, un restaurante italiano con toques fashion. Las pizzas muy buenas y todo muy cuidado.
Un buen lugar para comer, después de un día de paseo o de compras por el barrio más 'in' de la ciudad.

C/Princesa, 59
Tel. 93 315 22 97

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Como ya os he contado en mi anterior post Bangkok es una ciudad difícil si eres un europeo que como yo te gustan las cosas mínimamente organizadas, pero en su calor, en su humedad, en su tráfico y entre su gente puedes sobrevivir … e incluso llegar a disfrutar!

Cómo llegar
Desde España son 12 – 14 horas de avión (en función del tiempo de escala), nosotros volamos con Swiss Air, encontramos buena oferta con tiempo de escala en Zurich de tan sólo 1 hora. La comida del vuelo es buena, y sus aviones cómodos y seguros.

¿Dónde dormir?
Khao San Road es el barrio mochilero por excelencia de la ciudad, y aquí puedes encontrar alojamientos muy baratos (para todos los gustos). Cuanto más barato la calidad será más baja.

Os recomendamos el lugar donde estuvimos nosotros, es céntrico, está muy limpio, tiene piscina, es tranquilo (muy importante en esta ciudad), el desayuno es muy completo y su personal muy amable. Y realmente muy barato, no más de 18€.

Viengtai Hotel: 42 Rambuttri Road, Banglampu info@viengtai.co.th

¿Cómo moverse por la ciudad?
Para llegar desde el aeropuerto o para salir, si coges un taxi negocia que te lleven por peaje ya que sinó puedes tardar varias horas hasta llegar al centro de la ciudad.

En BGK puedes moverte en barco a través del Chao Phraya, con el sky train (un tren que como su nombre indica va por encima de todo, por lo que las vistas son alucinantes. Sólo se mueve por los barrios más acaudalados y por la zona financiera), también puedes moverte en bus y metro, pero nosotros casi siempre lo hicimos en tuk-tuk y ocasionalmente en taxi. Hay que regatear mucho y siempre hay que cerrar el precio antes de subir, y el precio final ha de ser menos de la mitad que ellos os pidan.

No todos los tuk-tuk son oficiales, sus conductores son bastante temerarios pero ir en ellos es toda una experiencia y una aventura a través del tráfico, de calles contra sentido, etc. Los taxis no son caros , y son cómodos.

Qué ver y qué hacer

Si te alojas en Khao San Road, has de perderte por sus calles, hacerte masajes, comer en sus puestos callejeros un delicioso Pad thai, beber cerveza Singhas, comprar camisetas super tiradas de precio con diseños muy chulos, etc. Hay que regataer TODO.

Dedicar un día o media jornada a visitar los templos, recomendamos el Wat Arun, el Palacio Real (impresionante pese el calor y a la cantidad de turistas) y el Wat Po (donde está el famoso Buda Reclinado, es enorme!!) Tener en cuenta que no se puede ir con pantalones cortos, sandalias, o camisetas de tirantes.

Buda Reclinado.

Palacio Real.

Si vas a Wat Po, puedes darte un masaje en su escuela de masajes tradicional (nosotros no pudimos por falta de tiempo, pero merece la pena, según nos han contado, y parece ser que no es un placentero masaje de aceites…)

Otro lugar al que no fuimos pero que merece la pena para encontrar un poco de tranquilidad es el Parque Lumpini. Es inmenso, y aquí todos los tais viene a correr, hacer yoga o gimnasia.

Perderse por Chinatown, mucha gente, muchos puestos de comida y de todo. Puede ser divertido pero prescindible.

Ir al mercadillo más grande de la ciudad: Chatukah y comprar comprar y comprar!! Es muy muy muy grande, llevar un mapa para no perderos… pero es chulo dejarse llevar por la gente y por las compras. Regatear! Se pueden encontrar camisetas muy chulas.

Subir a ver el sky line de la ciudad desde alguna terraza de un hotel, el Moon Bar de Vértigo dentro del Hotel Banyan Tree. Terraza super chula, un poco pija.

Ir a un centro comercial, y ver a la gente del Bangkok fashion y moderno. Multitudes de cafeterías, restaurantes y tiendas.
Centro comercial de la zona in de BGK.

Ir a un mercado flotante: buen sitio para comer pescado o gambas! (según nos contaron las chicas del viaje ya que Marcos y yo no fuimos… ooohhh !).

La Monarquía es muy respetado en tailandia, y si ves que la gente se para y mira al frente es porque han puesto el himno nacional (2 veces al día, los turistas también deben detenerse).

Disfrutar de la noche tai, nosotros fuimos a ver el famoso espectáculo de las chicas Ping Pong… no sabemos a cuál porque era un poco clandestino en un garaje de un local… nos llevó el señor del tuk-tuk (imaginamos que llevándose su comisión). El lugar era auténtico y las chicas aún más… pero lo que hacen con su parte íntima es asombrante… Merece la pena: para echarse unas risas y para poder opinar después.

También os recomendamos comprar de noche en algunos de los múltiples bazares nocturnos, comer y salir de fiesta. Esta ciudad no duerme las 24 horas. Marcos y yo fuimos de ambiente gay y nos lo pasamos como nunca. Discos muy cuidadas, mucho diseño, buena música y un puntazo bailar rodeado de ojos tais.

Gasolinera de día, bar de copas de noche. Sólo en BGK.

Recomendación, si haces ruta por Tailandia, no dejes su capital para el final: ¡Nunca! siempre al principio. Nosotros veníamos de la relajadas playas y de la tranquilidad de Laos, y BGK fue un estrés para cerrar el viaje.

Ciudad única en el mundo, llena de contrastes!

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MAÑANA MÁS...

LO LANZO AL CIBERESPACIO... a quién le interese o no...

¿Hay alguien ahí? fiu fiu...

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Rio 2016 !!

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Restaurante Tragamar:
c/ Platja del canadell s/n, Calella de Palafrugell, 17210
Tel: 972614336
Horario: De 13.30 a 16.30 y de 20.30 a 23.30 h. ( Cerrado : L noche, M noche, X noche y J noche)

Es del grupo Tragaluz, y se nota ya no sólo en la calidad de sus platos sinó también en la decoración del lugar: toques marineros, fotos antigüas, tonos blancos, vistas sobre la playa...

Os lo recomendamos al 100%, es caro pero de vez en cuando merece la pena darse el capricho.

¿Quién se puede resistir a este arroz caldoso?

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Haremos dos crónicas, una de Budapest y otra de Praga, aunque el viaje fue seguido. Empezamos con Budapest:

La amabilidad y la belleza de los húngaros, sus semáforos cuyo tiempo no te permite cruzar, las toallas que los restaurantes proporcionan a sus clientes para combatir el frío, su monumentalidad e imperialidad y sus bares de ruinas nos sorprendieron muy gratamente.

Aunque Hungría pertenece a la Unión Europea el euro todavía no es la moneda oficial a pesar de que lo aceptan en muchos sitios, pero cuidado, perderemos si pagamos con ellos.

Lo mejor es cambiar en las casas de cambio cercanas al centro, como por ejemplo en la plaza Déak Ferenk Tér junto a la oficina de turismo hay una casa de cambio de color rojo “Exclusive Extreme Change” que tiene buenos cambios. Otra buena opción es pagar con tarjeta de crédito ya que el cambio es el del instante actual y la comisión máxima es del 1%.

Encontramos las principales oficinas de turismo en el castillo de Buda y en todas las terminales del aeropuerto Ferihegy. También Cerca de la parada de metro Oktogon pero en la plaza Déak Ferenc está la más céntrica y nos proporcionan un buen mapa de la ciudad.

¿Cómo llegar y cómo moverse por la ciudad?

El aeropuerto de Budapest se llama Ferihegyi Repülötér y está a 20km. Del centro.

El autobús número 200E funciona entre el aeropuerto y la estación de metro Köbánya-Kispest (línea azul, M3 que tiene conexión con la roja, M2 en Deák Ferenc tér, que tiene conexiones con el resto de la ciudad. Justo a la salida del aeropuerto vemos unos autobuses shuttle (pero el precio es más caro) y justo detrás está la parada del bus 200E que nos lleva hasta el metro. Si tenemos tiempo de comprar el billete en el aeropuerto será más barato 300Ft que es lo que cuesta un billete de transporte normal, si no, el mismo conductor del bus nos lo vende a 400FT. Al bajarnos del bus (sabemos que es la parada donde porque es en la que se baja todo el mundo y además en las pantallas del bus ya indica Köbánya-Kispest) nos dirigimos a mano derecha dirección a unas escaleras con finger. Justo antes de subirlas hay una caseta donde venden billetes. Lo ideal es comprar un bono de 10 viajes (2700Ft) y nos saldrá más económico que comprar billetes sueltos (a 300Ft cada uno). Antes de montarnos en el metro hay que picar un billete por persona.

Es importante saber que siempre que cambiemos de medio de transporte hay que picar un billete diferente (excepto en el trasbordo de metro). En el metro pica la máquina el billete mecánicamente, pero en los tranvías tenemos que hacerlo nosotros manualmente, tirando de una pieza negra del picador rojo para adelante. Los autobuses, tranvías y trolebuses funcionan entre las 4. 30 h y las 23. 00 h. Son baratos y circulan por las vías más transitadas durante toda la noche, pero son lentos. Los billetes se compran en los estancos y en los puestos de periódicos. También hay un servicio limitado de autobuses nocturnos, señalizados con una "É". Las tres líneas del metro se cruzan en la plaza Deák, la más antigua bautizada “subterráneo pequeño” que fue el primer ferrocarril metropolitano costruido en el continente europeo. Los billetes se pueden comprar en las expendedurías y en las mismas estaciones. El metro pasa por cada 2 a 15 minutos desde las 4. 30 h hasta las 23. 10 h. Los taxis es mejor no cogerlos privados, son aconsejables los radio-taxis, Buda-taxis, Extaxi o Fötotaxi (éstos últimos tienen una banda de cuadros rojos y blancos que llevan en la puerta y es la mayor compañía de taxis de Budapest). Fijar el precio antes de subir pero teniendo esa maravillosa combinación de autobuses y metro no vale la pena utilizar otros medios de transporte.

La línea del tranvía 2, por el precio de un ticket de tranvía normal, recorre los más notables lugares de interés turístico de la ciudad. El recorrido dura 21 minutos. De 04:45 a 23:25h.

¿Dónde alojarse?

Nosotros estuvimos en el ART’OTEL BY PARK PLAZA lo recomendamos 100% si no os importa caminar unos 15 minutos hasta el centro, pero la experiencia de volver al hotel caminando con toda la ciudad iluminada es espectacular, además nuestra habitación tenía vistas directas y espectaculares al Parlamento.

Sitios que visitar:

EN BUDA (parte antigua, izquierda)

La plaza Batthyány tér donde se encuentra uno de los cafés más elegantes y selectos de la ciudad, el Angelika, visita obligada para los turistas donde podemos comer o tomar algo. En esta misma plaza encontramos el restaurante Pizza Marzzano donde cenar comida Italiana con vistas al Parlamento encendido. Además en esta plaza se encuentra la Iglesia de Santa Ana es uno de los edificios barrocos más bonitos de Budapest.

La iglesia de Matías es la iglesia más bonita y famosa de Budapest que gracias a su ubicación, domina el panorama del barrio del Castillo, visto desde el lado de Pest. Ha sido el escenario de la coronación de varios reyes húngaros, entre ellos Sissí.

El Bastión de los Pescadores no solo es una construcción especial y significativa, sino que es uno de los lugares con mejor vista panorámica del Danubio, el Parlamento y la cúpula de San Esteban que atrae a visitantes de todos lados del mundo. El edificio contiguo al Bastión es el Hotel Hilton, que tras su construcción mereció el título de “hotel del año”. Su cafetería y su terraza pueden ser agradables lugares de reposo en verano

El Bastión de los Pescadores

El Barrio y La Colina del Castillo de Buda está lleno de pintorescas calles y plazas, los edificios que lo integran guardan todos los vestigios de la antigua arquitectura húngara. Pertenece al Patrimonio de la Humanidad. El Castillo de Buda es hoy el lugar de renombre turístico más famoso y uno de los más visitados de Budapest. Es parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Las vistas son brutales desde aquí, tanto de día como de noche. El tren cremallera (sikló) nos sube hasta el castillo pero el trayecto es corto y caro y se puede hacer a pie por las escaleras y disfrutar de las vistas. En la zona del Barrio del Castillo es conocida la pastelería Ruszwurm pero el Café Miró es mucho más bonito, divertido y colorido con una terraza donde poder tomar algo.

El Castillo

El Palacio Real es uno de los símbolos del país; Patrimonio Universal de la Humanidad , escenario de batallas y guerras desde el siglo XIII. Tiene una inmensa fachada de casi 300m de longitud. Fue destruido tras la II Guerra Mundial y una vez reconstruido se hizo de manera que en su interior se pudieran albergar algunos museos. Desde este palacio se tiene una maravillosa vista sobre el Danubio y toda la ciudad. Aquí hay una moderna terraza en la que podemos ver el letrero Stella Artois (conocida marca de cerveza).

Zona castillo noche.

La Colina de Géllert desde cuya cima se puede ver toda la ciudad y como el Danubio marca la separación de las dos ciudades Buda y Pest. Reconoceremos esta colina porque hay una cruz inmensa. Aquí se encuentra la Ciudadela antigua fortaleza construida por los austriacos, principal mirador de la ciudad, desde donde se puede admirar el panorama completo de Budapest (con el Castillo de Buda y las orillas del Danubio, Patrimonio Mundial de la Unesco). No nos podemos perder el Citadella Lounge un restaurante-cafetería tipo lounge precioso con vistas impresionantes. Aquí también se puede ver el Monumento de la liberación conmemora la liberación de Budapest de los nazis en 1945.

Foto Monumento Liberación.

Al pie de esta colina y a orillas del Danubio en la zona de Buda se encuentra el Hotel Géllert, el hotel balneario con más tradición de Budapest. Cuenta con 13 manantiales, la temperatura del agua está entre los 27 y los 48 grados. Dispone de piscinas, jacuzzis y cubiertas termales y podemos darnos un masaje.

La Plaza de Clark Adam es el centro de la red de carreteras de Budapest y el país. Una escultura simbólica realizada por Miklós Borsos representa el kilómetro cero. Queda justo al cruzar el puente de las cadenas, en el lado de Buda. Desde aquí sale el tren cremallera que lleva al barrio del castillo. La verdad es que esta plaza no tiene nada pero hace gracia ver tanto de día como de noche, la gente sentada justo arriba del túnel contemplando las vistas de Pest.

El Puente de las Cadenas (Széchenyi-Lánchid, A en el mapa) de Budapest es el más antiguo de los puentes que unen las dos ciudades Buda y Pest. Unos calzados de hierro, colocados en fila, recuerdan a los judíos fusilados en este lugar. Su iluminación nocturna con el Palacio de Buda al fondo, es una verdadera atracción para los turistas. Fue reconstruido porque este puente tampoco pudo resistir a las devastaciones de la II Guerra Mundial. Al pie del puente está el Spoon Café & Lounge, un barco restaurante a orillas del Danubio que en verano tiene una romántica terraza y en invierno un lounge súper bonito (ojo que cierran a las 24h).

Desde el lado de Pest, justo a la que empieza el puente, por debajo hay como un pequeño paseo que por las noches hay gente contemplando las vistas del puente de las cadenas iluminado junto con la zona del castillo. Es ideal para fotos nocturnas.

Panorámica del Parlamento y puente cadenas.

Puente Cadenas noche.

El Puente Isabel (Erzsébet híd) en el año de su construcción 1903 era el puente colgante más largo del mundo, es el de color blanco. Recibión su nombre de la esposa del rey Francisco José, la reina Isabel más conocida como Sissi.

El Puente de la Libertad (Szabadság híd) fue el primero que se reconstruyó pues fue el que menos daños sufrió en los bombardeos, es el de color verde.

Puente de la Libertad

EN PEST (parte moderna, derecha)

El Parlamento tiene una fachada neogótica que recuerda el Parlamento inglés. Es el edificio más emblemático de la ciudad, el 3r Parlamento más grande del mundo después del de Rumania y Buenos Aires. Fue bombardeado durante la II Guerra Mundial pero algunas vidrieras de la entrada son las originales. La entrada para adulto cuesta unos 2640 Ft (unos 10€) pero vale la pena por su impresionante interior, además los miembros de los países de la UE no pagan así que lo que tenemos que hacer para que la entrada (con guía en español) nos salga gratis es presentarnos en la puerta nº X sobre las 14h aproximadamente, acreditarnos con un documento oficial (pasaporte o DNI) y decir visita en español. Nos darán una entrada con valor 0 para una visita a las 15:45h. (Los horarios no los sé, estos son los que nos dieron a nosotros y ojo porque si vas un día que ya hayan cerrado el grupo no te dejan adquirir la entrada. El parlamento se encuentra en la Plaza Kossuth con la estatua de la libertad.

El Parlamento.

La Plaza Szabadság, una de las más bonitas de la ciudad, rodeada de preciosos edificios. También tiene parada del M2. Podemos aprovechar a ir a verla mientras esperamos a entrar en el Parlamento. Y de paso podemos comer algo en el Hütte, un café de comida ligera que se encuentra en el centro de la plaza, o en el café Farger en Zoltán utca, 18 (en la misma plaza pero en uno de los laterales), o en Pizza Marzzano, en una calle preciosa que conecta el parlamento con la plaza y que tiene un puente con una estatua de un hombre muy bonita.

La Basílica de San Esteban es la iglesia más grande de Budapest. Su cúpula alcanza una altura de 96m y se ve de casi todos los puntos de la ciudad. En una pequeña sala a la izquierda está la Santa Diestra, la mano derecha momificada del rey San Esteban, cuyo nombre recibió la iglesia. Por dentro es bonita (vale muchísimo más la pena que la sinagoga y es gratis).

La Estación del Oeste (Nyugati) tiene una impresionante fachada de hierro y cristal pero por dentro es horrible y vieja. Fue construida por la compañía Eiffel de Paris en 1870. En su plaza Marx encontramos el Mc Donalds más elegante de Europa (en los lavabos se paga).

La Plaza Vörösmarty es el lugar donde se concentra la gente joven. Está situada en el corazón de Pest. En ella podemos encontrar artistas que dibujan retratos, músicos ambulantes y mucho ambiente.

En el nº7 de esta plaza se encuentra el Gerbeaud café, el café-pastelería más famoso de Budapest cuya especialidad son los “dobos”. Mucho más moderno y sofisticado es el Budapest Atrium Café que se encuentra en la misma plaza, en el centro hay una terraza pero es obligatorio coger subir las escaleras mecánicas que nos llevan a su interior (donde hay una vidriera colosal). Las vistas a la plaza son impresionantes.

La plaza Erzsébet tér, se encuentra junto a la plaza Déak Férenk. No tiene nada pero es el centro y tiene un café-club muy curioso, justo en el centro de la plaza hay unas escaleras que se meten bajo tierra. Es el Gödor Club, muy animado.

La plaza Déak Férenk tér es el centro de Budapest y parada principal de metro. Visita obligatoria. Aquí está la oficina de turismo y en el nº 23 la casa de cambio de color rojo “Exclusive Extreme Change” que tiene buenos cambios.

El patio Gozsdu, se encuentra entre la calle Király y la calle Dob. Son una serie de patios restaurados que tienen cafés y exposiciones.

La plaza Krístóf es una plaza muy animada de la zona del centro donde se encuentra el conocidísimo restaurante Cyrano, uno de los más chic de la ciudad. Tiene dos estrellas michelín pero la comida tampoco es para tanto y es un poco caro teniendo en cuenta que Budapest no es una ciudad cara. Lo curioso, su decoración, su trato gentil y las toallas que ofrecen a sus clientes para que se tapen en la terraza cuando refresca. Esta plaza conecta con la calle Váci (Váci útca), es la zona comercial más importante de Budapest, en ella encontraremos las tiendas más caras y elegantes de la ciudad. Esta calle va parar a La plaza de las aduanas Fóvam tér donde se encuentra el Mercado Grande ó Mercado Central es el mercado cubierto más grande y elegante de Budapest. Muy concurrido por turistas.

La calle Radáy hoy en día frecuentemente se hace referencia a esta calle como el “Soho de Budapest”: una calle con docenas de cafés, bares y terrazas que se extiende desde la Plaza Kálvin hasta la Plaza Bakáts, visitada por gente local, turistas y estudiantes de las universidades y residencias vecinas. Los lugares más de moda son Soul Café, Paris Texas, IF y Jaffa, aunque no son los más bonitos. Esta calle alberga festivales de teatro, conciertos, pequeñas ferias de diseñadores y galerías. Visita indispensable.

El Szimpla Kert es el “café en ruinas” más antiguo y conocido de Budapest. Sitios típicos para tomar algo con decoración muy especial y localizado en una antigua fábrica. Se encuentra en el número 14 de la calle Kazinczy.

El Corvinteto es otro “café en ruinas” situado en la azotea de los almacenes Corvin. Se encuentran en la plaza Blaha Lujza. Se sube por una calle contigua a los almacenes, no pone nombre ni nada, hay una obertura con unas escaleras con muy mala pinta, subid arriba de todo y al llegar al café buscad la terraza. En verano está a tope.

La Sinagona de Dohany, en la calle Dohany es la mayor de Europa y la segunda en tamaño del mundo. Está en pleno barrio judío. De estilo bizantino-morisco. Nos dijeron que no valía la pena pagar para entrar y no entramos.

La Avenida Andrássy (Andrássy út), Patrimonio Universal de la Humanidad, se encuentra La Ópera con fachada neorrenacentista italiano, muy elegante cuyo interior se puede visitar. En el nº9 de la Avenida Andrássy se encuentra el primer café de Emporio Armani en Budapest, y en la cera de en frente, en el número 8 se encuentra el restaurante Goahome, tan chic como el Cyrano pero igual trato, mejor precio y mejor comida, ideal para una cena romántica.

La Ópera de Budapest

Por debajo de la avenida pasa el primer tren subterráneo del continente, el llamado metro pequeño, cuyas estaciones conservan su atmósfera de 130 años. (Para verlo basta con bajar a cualquiera de las paradas de esta línea). Siguiendo recto esta avenida encontramos la plaza Oktogon y un poco más abajo se encuentra la plaza Liszt Férenc muy animada y con muchos bares y restaurantes de moda. Si continuamos por la avenida se llega hasta la Rotonda Kodály hay una hilera de edificios de viviendas de alquiler y desde ahí palacios.

La avenida Andrássy desemboca en la plaza de los Héroes la más espectacular de la capital. (Detrás de esta plaza hay un paseo que la une con el Zoo, con chiringuitos donde hacen los Lángos para comer típicos de Hungría buenísimos). Aquí se encuentra un puentecillo que da al castillo de Vajdahunyad con una iglesia preciosa y detrás de este se encuentra un lago que en invierno se congela y la gente patina sobre él, con unos bancos enormes para disfrutar del lago con el castillo detrás de paisaje.

Plaza Héroes.

Castillo Vajdahunyad.

Si seguimos recto detrás e la plaza de los Héroes (sin desviarnos hacia el castillo), por la entrada principal (a mano izquierda, justo al lado opuesto del castillo) se encuentra la isla artificial del lago del Parque Municipal (Városliget) un sitio precioso que les encanta a los habitantes de Budapest con un lago enorme y un restaurante en el centro del lago precioso. Se llama Mauro.

En esta zona están los baños termales Szechenyi 100% recomendables y mucho más baratos que los famosos en Buda.

La Isla Margarita (Margitsziget) es el mejor parque de la ciudad entre los Puentes de Margarita y de Árpád, visita imprescindible. En él aún se pueden observar reminiscencias de los monjes y monjas de clausura que lo habitaron. Las ruinas del convento las encontraremos al oeste del depósito de agua, un tanto decadente y la verdad es que está al final del parque y no vale la pena la pateada. En la isla hay todo tipo de atracciones: piscinas (aquí se encuenra la Palatinus, la mayor piscina de tiempo libre de la ciudad), pistas de tenis, teatros, cafés, una de las piscinas-santuario del waterpolo mundial, vistas al parlamento increíbles… En la isla Margarita se puede coger un trenecito. Lo mejor es la entrada con sus jardines y una fuente musical muy alta que por la noche también tiene color.

En las afueras de Budapest

El final de la línea M5 (lila) nos lleva a la pequeña ciudad de Szentendre, a sólo 10 kilómetros al norte de Budapest se encuentra la pequeña ciudad de Szentendre, uno de los destinos más visitados de los alrededores de la capital húngara típico pueblo. Ha sido, y sigue siendo, el lugar preferido de residencia de pintores, artistas y artesanos. A nosotros nos lo recomendaron pero estábamos tan cansados de caminar que preferimos quedarnos en la ciudad y disfrutar nuestro último día.

Desplazamiento de Budapest a Praga en autobús

Nosotros fuimos de Budapest (estación de autobuses Népliget) a Praga (estación de autobuses Florenc) en autobús y pensamos que sería un desastre….otra grata sorpresa… con una compañía de autobuses checa 100% recomendable: STUDENT AGENCY y no es una agencia para estudiantes sino que es para todo tipo de personas.

El trayecto nos costó sólo 20 euros desde las 9:15 hasta las 17:00h. (luego resultó que llegamos antes, 16:25) ojo que al salir del metro hay que seguir las indicaciones escritas en la pared indicando “Bus 901”. La parada no nos parecerá de un trayecto largo porque parece una parada de un autobús de la ciudad normal y corriente pero es ahí. (Hay un bar cutrillo al lado, si le preguntáis al hombre ¿Prague? os dirá que sí.

El bus tenía las siguientes ventajas: café, té, chocolate y capuchino gratis, asientos cómodos, películas y música, wc limpios!

Como veis este año todavía nos lo hemos currado más, la crónica puede ser más pesada de leer pero para el que viaje a esta estupenda ciudad le irá de rechupete.

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Puesta de Sol para emocionarse y dejarse sentir.

Playas paradisíacas en las que nos hemos estado bañando solos, agua cristalina, corales, nadar entre peces de colores enormes, snorkeling,, puestas de sol increibles, correr por la playa, masajes, comida deliciosa, alojamientos de lujo… EL PARAÍSO!

Railay pertenece a Krabi, que es una península constituida por 4 playas, en el sur de Tailandia.

¿Cómo llegar?
La mejor manera de llegar a Railay es en avión desde Bangkok a Krabi, nosotros lo hicimos con Thai Airlines (encontramos un vuelo a muy buen precio). Se tarda 1 hora aproximadamente (aunque en nuestro caso el avión tuvo avería y tuvimos que cambiar y tardamos en total más de 3 horas).

Una vez llegas al aeropuerto de Krabi, debes coger un autobús que te lleva hasta Ao Nang (una ciudad costera similar a Benidorm, pasar de ella!!). Una vez que llegas a Ao Nang has de dirigirte a la playa y coger una barca de popa larga, que os llevará hasta la zona de Railay Beach. Este trayecto en barca vale 20€ aproximadamente (alquilar la barca) y tened en cuenta que para subir a la barca hay que mojarse hasta las rodillas y cargar con la propia maleta. El trayecto si lo haceis de día es precioso y dura 15 minutos, nosotros tardamos 45 minutos con mala mar, lluvía, y fue un poco dramático… jejejeje pero llegamos sanos, a salvo pero mareados… Pero una vez que llegas te das cuenta que has llegado al PARAISO.

Llegada a Railay cargados con la maleta, caminando de alta mar hasta la playa, suelo resbaladizo, lluvía, mareados de la barca jajaja...

¿Dónde alojarse?
Nosotros os aconsejamos el Railay Bay Resort. Veníamos de los wcs de agujeros en el suelo de Laos sin agua corriente ni electricidad y al llegar aquí nos pareció que éramos nuevos ricos! Jeje

Es un lugar muy tranquilo, precioso, romántico,con 2 mega piscinas rodeadas de palmeras y una de ellas con vistas sobre la playa y el mar, en el restaurante del hotel se come estupendamente (recomendamos el Pad Thai y las pizzas que son especialmente buenas)…

Son bungalows con yacuzzi, cama talla xxl, pequeño jardincito.

Lo mejor: dormir en este magnífico lugar nos costaba 26€ la noche por persona, incluyendo un desayuno 5 estrellas con unas vistas privilegiadas sobre la playa.

¿Qué ver y qué hacer?
Os recomendamos que os relajéis y disfrutéis del sol, la arena, la luna, del mar… no necesitamos tanto para ser feliz:: la naturaleza ya nos lo ofrece todo.

Ir a la playa de Railay West por la mañana darse un bañito, tomar el sol, y por la tarde correr o pasear por la arena es un lujo, ver la vida pasar, tomar unas cervezas Singhas y ver el atardecer. Es una playa limpia y desde aquí salen las barcas de popa larga para hacer excursiones.

Alquilar una barca de popa larga y contratar un día de visita a playas e islotes desiertos. Bañarse entre peces de colores inmensos, y flipar con el paisaje y encontrarse con el Conde Lecquio en una isla en la que eran ellos y nosotros 7. jeje Islotes y calas entre las islas de Chicken Island, Ko Poda, Ko Tup…

Playas en estado puro.
Solos en la playa
Un servidor alucinado en la playa

Ir a la playa de Railay East, es otra playa que se llega a través de un caminito que atraviesa el Railay Bay Resort. Es una playa bonita ya que es más salvaje, pero que no se puede tomar el sol ya que está llena de árboles y barro.
En esta zona hay muchos bares exclusivamente para extranjeros con pseudo combates de boxeo tailandés… y algunos lugares para hacerse masajes, os recomendamos el Sabai-di.
Evitar los malos restaurantes que hay en esta zona.

A los que os guste escalar, está la playa de los escaladores Tonsai Beach, se llega desde Railay West cuando la marea está baja y sinó en barca de popa larga.

Ir a la mejor playa para nosotros: Pranang Cave Beach , se llega a través de un camino desde Railay East. Aquí están prohibidas las barcas, no hay mucha gente, es tranquila. Aquí vimos el mejor atardecer de nuestra vida!

Relax en Pranang Cave.

Por la tarde, sobre las 17.00h, bajan unos monos muy simpáticos y casi inofensivos para que les den plátanos y maíz… jejeje (real).
Y hay una cueva llena de penes de madera gigantes como ofrenda que hacen los marineros.

Atardecer en Pranang Cave Beach

Camino a Pranang Cave, se puede hacer una excursión (un poco durilla) en la que se puede subir una montaña que ofrece vistas de Railay.
Vistas de Railay después de subir una montaña embarrada. Pero mereció la pena!

Hacer una excursión de un día a la famosa playa Maya Beach de la película la Playa de Leonardo di Caprio, parando en Koh Phi Phi. Una bonita isla masificada de gente. El barco para en zona de peces y puedes hacer snorkel entre corales. Es impresionante.

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Nosotros os saludamos desde Cerdeña (a la vuelta os contaremos).

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Los pequeños reinos de Bohemia, Moravia y Eslovaquia tuvieron un destino poco común. A lo largo de los siglos, los pueblos autóctonos, integrados en el inmenso patrimonio de los Habsburgo, han luchado sin cesar por su independencia y su libertad, consiguiendo victorias efímeras y sufriendo crueles reveses. El número 8 significa todas las grandes esperanzas, las ocasiones fallidas y los "entierros": 1848, la revolución que sacudió Europa y, por tanto, Bohemia y Eslovaquia; 1918, la independencia después del hundimiento del Imperio austrohúngaro; 1938, Munich y la anexión del Reich; 1948, el golpe de Praga; 1968, el final de la "primavera"... Sólo falta 1989 y la Revolución del terciopelo para completar la serie. Será pues la historia quien os acompañe a lo largo de vuestro viaje.

Los checos son un pueblo que posee un espectro de influencias culturales, religiosas y políticas sorprendentemente amplio; sobre todo, si tenemos en cuenta que se trata de un país pequeño. Conjuga influencias alemanas y austríacas, polacas y húngaras, liberales y tradicionales, mundialistas y nacionalistas. Praga cuenta con la comunidad judía más importante de la República, con unos seis mil miembros.
Pero los checos también han destacado en disciplinas artísticas menos evidentes, como los teatros de marionetas y títeres.
La gastronomía se remonta a la tradición culinaria centroeuropea, y sus influencias son alemanas, húngaras y polacas. La carne es una de las materias primas más frecuentes, junto a grandes porciones de pudín, patatas o arroz bañados con una salsa espesa, y verduras o chucrut muy hervido; la comida rápida más usual es el knedlo-zelo-vepro (pudín, chucrut y cerdo asado). Las semillas de alcaravea, la panceta de cerdo y mucha sal son los condimentos más comunes.

¿Qué visitar?:

Hay mucho que visitar en Praga, no en vano está clasificada como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO.
El principal atractivo de Praga es su admirable aspecto físico. El centro de la metrópoli reúne novecientos años de arquitectura; los estilos románico, gótico, renacentista, barroco, así como sus adaptaciones decimonónicas y el Art Nouveau se yuxtaponen y se mantienen intactos tras las guerras y los conflictos del siglo XX.

Su núcleo histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1992, está formado por Hradcany (el distrito del Castillo) y Malá Strana (el barrio pequeño), al oeste del río; Staré Mesto (la ciudad vieja) y Vácklavské námestí (la plaza Wenceslao) en el este; el puente Carlos separa Malá Strana de Staré Mesto. Un paseo por Praga permitirá descubrir sus más famosos atractivos. Asimismo merece la pena descubrir Nové Mesto (la ciudad nueva), con sus tiendas, cafeterías, museos y teatros. Muchos viajeros se sienten impresionados ante el esplendor arquitectónico de este país, que incluye algunos de los edificios barrocos, modernistas y vanguardistas más relevantes de Europa.
El único inconveniente se manifiesta en la verdadera invasión de forasteros que recibe durante todo el año.

El reloj astronómico de la torre del ayuntamiento de Praga:

El ayuntamiento de Praga es uno de los edificios más espectaculares de la ciudad. Su torre tiene 69,5 metros de alto y ofrece una casi perfecta vista panorámica.
La construcción del reloj astronómico es iniciada por Nicolás de Kadan a principios del siglo XV. Se dice que las autoridades ordenaron quemar los ojos al relojero que puso en marcha el mecanismo para que no repitiera semejante obra maestra en sitio alguno. Con 600 años de historia, su delicado mecanismo es cuidado por el décimo sexto relojero encargado de mantenerlo en funcionamiento, Otakar Zámecnik.

Muchos creen que este reloj se construyó para dar la hora exacta, pero no es así; se lo creó para reproducir las órbitas del Sol y de la Luna alrededor de la Tierra y el movimiento de los astros a través de los signos zodiacales.

El Patio de T_n (Ungelt): A este antiguo patio de comerciantes se entra por la plaza de la Ciudad Vieja. Tomad la callejuela a la izquierda de la Iglesia de Nuestra Señora de T_n. Una vez detrás la iglesia, seguid recto bajo el porche. Estás aquí en pleno corazón de Praga y sin embargo es un remanso de paz.
En el patio de Tyn. ¿Hacemos una crónica de viajes con nuestras madres?

La ciudad judía (Josefov): Del importante barrio judío (llegó a tener censados 40.000 mil habitantes), sólo quedan seis sinagogas, el antiguo Ayuntamiento y el cementerio. Sin embargo, se concentran aquí una fuerza emocional y una belleza espiritual que permanecen intactas.

El Ayuntamiento judío: En la esquina de Cervená, fijaos en el reloj con las cifran en hebreo, cuyas manecillas giran en sentido inverso, tal como se lee el hebreo.

La sinagoga Pinkas: Tomó el nombre del rabino a quién pertenecía el lugar. Las paredes están cubiertas con más de 77.000 nombres de víctimas de persecuciones nazis, con sus fechas de nacimiento y de fallecimiento. Un nombre, un muerto; un nombre, un muerto; un nombre...

El cementerio judío:

Es el cementerio judío más antiguo de Europa. Más de 12.000 lápidas funerarias brotan en un desorden inaudito, entre árboles que filtran la luz. En la religión judía está prohibido tocar las sepulturas. Se limitaban, pues, a echar tierra sobre las tumbas más antiguas.

El museo del Comunismo: Na Pricope 10. www.museumofcommunism.com

Abierto todos los días de 9 a 21. Entrada: 180 Kcs (6 euros). El museo repasa la historia del comunismo checoslovaco desde 1921 hasta 1989. Describe todos los aspectos de la vida cotidiana, política y social bajo la férula soviética.

Karluv Most (el puente Carlos):

Una de las maravillas de Praga, el punto de Unión entre la Ciudad Vieja y Malá Strana. Con una longitud de más de 500 m y una anchura de 10 m, el puente se apoya sobre dieciséis enormes pilares que cortan la corriente. Los enormes troncos que están al pie del puente, en el agua, están ahí para protegerlo de los bloques de hielo que podrían estrellarse contra los pilares en invierno.

Las estatuas del puente: Una leyenda cuenta que, por la noche, cuando el puente está ocupado sólo por estos personajes de piedra, las estatuas conversan discretamente sobre graves cuestiones teológicas.

En Malá Strana, La calle Nerudova: Una de las vías más prestigiosas de Malá Strana. Hasta finales del siglo XVIII las calles no estaban numeradas, y las enseñas en la puerta eran el único medio de identificar las casas; así pues, prácticamente todas tenían un elemento de identificación en la fachada que permitía al visitante encontrarlas.

En el Castillo Real, la callejuela del Oro: Una pequeña calle extremadamente pintoresca. Habitaron aquí los magos, científicos y alquimistas de la Corte. A principios del siglo XX, artistas y escritores pusieron de moda el lugar. Kafka trabajó en el nº 22. Actualmente encontraréis muchas tiendas de arte.

¿Dónde dormir?

Traveller's Hostel. Dlouhá 33. www.travellers.cz Un albergue juvenil muy agradable a 300 metros de Staromestske Námesti.

Algunas lecturas recomendadas:
El escritor más famoso es, sin lugar a dudas, Franz Kafka quien, junto a un círculo de otros escritores judíos de habla germánica residentes en Praga, desempeñó un papel decisivo en la escena literaria de principios del siglo XX. Entre los novelistas contemporáneos más reconocidos en el ámbito internacional cabe destacar Milan Kundera, Jaroslav Hasek, Bohumil Hrabal, Ivo Klíma, Josef Skvoreck_ y el dramaturgo Václav Havel.

Kafka, Frank: La metamorfosis, Editorial Acento, Madrid, 1998; Diarios 1910-1923, Tusquets Editores, Bcn, 1995.

Havel, Václav: Cartas a Olga: consideraciones desde la prisión, Galaxia Gutenberg, Bcn, 1997; Discursos políticos, Espasa-Calpe, Madrid, 1995.

Kundera, Milan: La insoportable levedad del ser, Tusquets Editores, Bcn, 1993; La ignorancia, Tusquets Editores, Bcn, 2000. El libro de la risa y el olvido, Seix Barral, 2000.

Hrabal, Bohumil: Yo que he servido al rey de Inglaterra, Planeta, Bcn, 1997; Quién soy yo, Ediciones Destino, Bcn, 1992.

Hasek, Jaroslav: Las aventuras del valeroso soldado Schwejk, Ediciones Destino, Bcn, 2000.

Skvoreck_, Josef: El ingeniero de almas, Circe Ediciones, 1988.

Seifert, Jaroslav: Praga en el sueño, Icaria Editorial, 1996; Toda la belleza del mundo, Seix Barral, 1995.

Chatwin, Bruce: Utz, El Aleph Editores, Bcn, 2000.

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Diana nos escribe, para hacernos una recomendación de casa rural para el blog: Las Cabañas del Pántano.

Es un pequeño negocio familiar que han montado dos buenos amigos, Coque y su hermana Mamen. Son dos apartamentos rurales, dos cabañas de madera con dos habitaciones y una buhardilla, baño y cocina - salón, un porche, y para el verano una piscina.

Están situadas en el pantano, el Embalse de Gasset, un lugar precioso que yo conozco, en una pequeña colina. Tienen unas vistas bien chulas con el pantano de fondo, y unos atardeceres preciosos.

Más información y fotos en:

www.lascabanasdelpantano.com
lascabanasdelpantano@hotmail.com

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Por el momento puedo decir que ha sido uno de mis mejores viajes, por no decir el mejor. Pero que los 18 días por Laos y Tailandia me han pasado como una película: ni me he enterado.

Pero vamos al lío!

Empezamos por Laos: ¿Qué sabemos de Laos?

Os aseguro que si hace unos meses me preguntas qué te podía explicar de Laos, te hubiese dicho poco o muy poco de este pequeño país. Un total desconocido.
Ahora os puedo afirmar que lo que se dice de él es cierto: tiene el paisaje natural más bello de todo el sudeste asiático y el pueblo más amable y relajado de todo el mundo.

Laos es el país más pobre de esta zona de Asia, pero realmente no ves pobreza (pese a que el 75% de la población tiene ingresos inferiores a 3 dólares diarios). Su gente es trabajadora, sencilla, relajada y nunca pierden la sonrisa acompañada del saludo Sábaai-di (sonríe). Los laosianos dicen que ‘trabajar demasiado es malo para el cerebro’ y su lema nacional es ‘no te preocupes’. Quizás el budismo influya en todo esto.

El 70% de su población vive en poblados en lo alto de las montañas o bien cerca del río Mekong. Y sólo el resto se reparte entre las ciudades más importantes, especialmente Luang Prabang o en la capital Vientián.

A nivel político el país está gobernado por un único partido político y no existen elecciones democráticas (según nos decían en Laos todo el mundo está feliz y no hay oposición política… ¿será cierto esta utopía?). En la actualidad, Laos está recibiendo ayuda externa de China y está invirtiendo en el país (construyendo carreteras y el nuevo aeropuerto de Luang Prabang), pero sin respetar el medioambiente ni un crecimiento sostenible.

Nosotros decidimos viajar a Luang Prabang (descubrir la ciudad de los cientos de monjes)
y hacer una ruta de senderismo y trekking por esa zona

¿Cómo llegar a Luang Prabang ?

La mejor manera es volando a Bangkok (Tailandia) y de ahí a Luang Prabang (trayecto de 1 hora y media aproximadamente), vuelos económicos con Air Bangkok o Air Asia.

El aeropuerto de Luang Prabang es muy gracioso, de madera, pequeño, rodeado de vegetación y montañas, sin aire acondicionado, instalaciones añejas, personal amable pero largas colas. Todo ello ya te prepara para que lo que va a ser Laos.

Visado

Para entrar a Laos, hay que hacerlo con pasaporte y visado (30€ por persona, llevar una fotografía tamaño carnet sinó os tocará pagar 1€ más). El visado se hace en el mismo aeropuerto y es válido para 30 días.

¿Dónde alojarse?

Luang Prabang es una ciudad muy barata para el turista europeo. Existen infinidad de hoteles, casas de particulares adaptadas como “guest houses”. Nosotros os recomendamos esta última opción, no pagéis más de 6€ por una habitación doble. Es imprescindible el aire acondicionado y que tenga una mosquitera aceptable (sin ello pasad).
Nosotros estuvimos alojados en Rattana Guest House, muy muy recomendable. Muy limpio y son muy amables. Super céntrica.

¿Qué hacer y qué ver en Luang Prabang?

Elegimos visitar esta zona del país ya que su ciudad es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, está llena de wats (templos budistas), mercados llenos de coloridos y es un buen lugar de partida para hacer excursiones y trékking.

Luang Prabang fue capital de la antigua Indochina, colonia francesa, huella de ello es su arquitectura francesa y su población multiétinica.

Os sugerimos:

- Levantarse muy temprano (sobre las 5 y media de la mañana) e ir a ver los monjes al amanecer paseando por la ciudad, mientras la gente les da comida (tienen prohibido cocinar).
- Ya que estás despierto, no vuelvas a la cama, haz un paseo por el Mercado de Alimentos de la ciudad (no hay casi turistas y es muy auténtico).
- Hacer una ruta de una media jornada visitando los principales Wats. Os recomendamos que os quedéis con los más llamativos (hay infinidad de Wats y el calor es insoportable). Ver el Palacio Real y su museo, el Wat Xieng Thong (el más bonito), y dejaros llevar por aquellos que os gusten y llamen la atención.

- Alquilar uns bicis y recorrer la ciudad es una buena opción.
- Imprescindible darse un masaje laosiano en la Cruz Roja 1hora 4€ pero flipante y relajante (el lugar es un poco decadente pero nos dijeron los locales que es el mejor lugar de masajes de la ciudad y mereció mucho la pena).
- Ir al mercado nocturno de la ciudad y comprar (todo es muy barato, pero hay que regatear). Los vendedores son en general muy amables (más que muchos turistas que los tratan con prepotencia y son muy maleducados).

- Hacer un paseo en barcaza por el río Mekong (al atardecer es precioso).

- Y como no! contratar un trékking de 3-4 días. Os recomendamos que lo hagáis con Tiger Trails. Muy profesionales, no turistadas, además esta agencia pone gran interés en la conservación y apoyo a las comunidades locales y al medioambiente.
Nosotros contratamos un trékking de 3 días incluyendo ruta en bici, subir en elefantes por la jungla visitando el campamento donde los cuidan y mantienen, hicimos kayak (con baño forzado en el Mekong porque Marcos y yo nos caímos en un rápido), visita a unas cascadas naturales muy guapas, y caminatas diarias (durillas pero reconfortantes) de 6 horas entre jungla, barro, y montañas de plantaciones de arroz.
Durante el trékking esttuvimos durmiendo en poblados de gente autóctona sin agua potable, sin duchas, sin luz, con cerdos, gallinas, patos y perros todos por en medio… Eso sí, las sonrisas de los niños maravillosas. También estuvimos hablando con un chamán. La verdad que todo fue muy auténtico, y un verdadero ‘xoc’ comparándolo con nuestra acomodada vida.
100% recomendable, de lo mejor del viaje. Una experiencia para no olvidar jamás.

Caminando muertos de calor entre montañas de plantaciones de arroz.

Jugando con los niños del poblado

Nuestra casa en el poblado.

Qué comer y qué beber:

- Comer fruta (buenísima) de los puestos callejeros. Lo pelan y lo cortan. El mango, la piña, la papaya y los plátanos son muy muy ricos.
- Beber las 2 bebidas nacionales: la cerveza BeerLao y el wisky LaoLao y emborracharse!
- Comer en los puestos nocturnos cercanos al mercado (la comida está muy buena y barata) Por menos de 1€ puedes comer un pescado enorme a la parrilla o pollo. En la cocina utilizan muchas especies y picantes, pero en general todoo está delicioso.
- Atreveros con la papaya a la barbacoa (nosotros no pudimos ! muy muy picante).

Consejos:

- En los Wats hombros cubiertos y nada de pantalones cortos.
Muévete con ‘tuk-tuk’ es una aventura pero regatea mucho!
- Calor insoportable: Mucha agua, un abanico (he sido un locomia en todo el viaje), calzado cómodo y lavar la ropa en lavanderías ya que sudarás mucho!
- Buen repelente de mosquitos (no creemos que funcione mucho pero…) y after-bite !
- Nosotros nos tomamos el Malerone para prevenir infectarnos con la Malaria, no tuvimos efectos secundarios.
- Os avisamos orientarse en Luang Prabang es complicado, llevar un buen mapa.
- Y lleva regalitos para los niños de los poblados: clips para las chicas para el pelo, bolis, (nunca caramelos).
- Y relájate y disfruta y reflexiona como nosotros: que para vivir y ser felices no necesitamos tanto!

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El jueves por la tarde estaremos volando a Bangok.

Nos alojaremos en:

Viengtai Hotel
42 Rambuttri Road, Banglampu
Bangkok 10200 - Thailand
info@viengtai.co.th

Pero sólo estaremos una noche en la capital Tailandesa, ya que al día siguiente partiremos a Laos, a la ciudad colonial de Luang Prabang. Es Patrimonio de la Humanidad , cuenta con 32 templos y cientos de monjes con sus atuendos de color azafrán.

Alojamiento en:

Muoang Lao GuestHouse

La idea es estar unos días para descubrir la ciudad, la región y hacer un trekking de 2-3 días, durmiendo con una familia en una de sus aldeas.
Según nos han contado Laos, es un país de gente tranquila, amable, que mantiene su autenticidad. Fácil y cómodo para hacer senderismo, rafting o escalada, o dar largos paseos en bicicleta!

Es recomendable pillar el trekking en Laos, pero desde aquí también se puede contratar. Algunas de las webs que hemos consultado son:

www.greendiscoverylaos.com
www.tigertrail-laos.com
www.treasuretravellaos.com

Después de estar una semana en Laos, partiremos nuevamente a Tailandia, más concretamente al sur. A la zona de Krabi-Railay Beach, nos han contado que esta zona es más tranquila y menos turística.

Con la compañía Thai Air se conecta Bangok con el sur.

Y ahí otra semanita para descansar, bucear, tomar el sol, bañarnos en playas transparentes, y lo que surja!

Nos alojaremos en Railay Bay resort

Finalmente, volveremos a Bangok donde dedicaremos un par o tres de días para visitar la ciudad y luego ya regresaremos a Barcelona!

Os contamos más a la vuelta. Durante nuestras semanas de vacaciones no actualizaremos el blog !

FELIZ VERANO A TOD@S!!!

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Por fin este fin de semana Raúl y yo estuvimos en el HOTEL ME BARCELONA, un referente de última moda en la ciudad y visita obligada.

Entre otras cosas podemos disfrutar de dos espacios:

- En la sexta planta se encuentra el Angel's & King's Club un local de de la cadena Angels & Kings, propietaria de dos locales míticos en New York y Chicago; y fundada, entre otros miembros, por Peter Wenz de los Fall Out Boy.

El último viernes de cada mes tiene lugar las Mousse Sessions, una fiesta que se desarrolla en la sexta planta del complejo turístico, desde las 12am hasta las 5am.

Nosotros fuimos el sábado, había una fiesta gratuita pero se empezó a animar a las 3:00. Gente guapa de lo más cool y una decoración del local muy especial. Los baños son mixtos y tienes tizas para pintar las paredes. El Angel’s & King’s Club tiene una salida a la terraza-piscina del hotel. Es impresionante, proyecciones en los chorros de la piscina, camas balinesas, velas y telas rojas decoran este espacio al aire libre.

100% recomendable a precios como en otros locales. Red Bull 6€, coronita 5€. (Es mejor pagarlo en un hotel de lujo que no en un chiringo en la playa que cierran a la una, ¿no creéis?

Interior del Angel’s & King’s Club

El lavabo

Terraza-piscina de día

- Y En la planta nº 24 el restaurante-terraza panorámica DOS CIELOS basado en una cocina de diseño. Este restaurante forma parte de hot list de restaurantes 2009 según Condé Nast Traveler.

Podéis tomar una copa pero ojo! Nosotros llegamos a las 00:30 y ya no nos dejaron subir porque como el restaurante cierra a la una no nos iban a servir.

Es imprescindible hacer reserva con antelación) contactar al: 00 34 93 367 20 70

Terraza del Restaurante Dos Cielos.

Más información del hotel y de otros bares y servicios en www.me-barcelona.com/

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La carta es sencilla, basada en ensaladas, torradas, fondues, tablas de embutidos ibéricos (buenísimos), tablas de quesos, carpaccios, etc.

Puedes escuchar música en vivo, cenar en una apartada mesita o en todo el meollo, y luego comprar el embutido para llevar a casa, cotillear en la selección de vinos...

Camameros super atentos, simpáticos, guapetones (pq no decirlo) y el lugar muy bien diseñado, un encanto.

Recasens:
Rambla del Poblenou, 102
Telf. 933 008 123
Horario de reservas: de martes a sábados a partir de las 18.30h
Sábados abierto todo el día.

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A nivel de vacunación: hemos tenido que ponernos la Hepatitis A, B y la tifoidea (opción de tomarla en pastillas también). Luego, como viajamos a Laos es aconsejable tomar las pastillas para prevenir la Malaria (en este caso, las mejores son MALERONE, que tienen menos efectos secundarios y desde este año entran por la Seguridad Social).
Además, en el Servicio de Medicina Preventiva nos han comentado lo siguiente:
- hay que vigilar con el sol. Protección solar de alta protección, gafas de sol, sombrero.
- vestir tejidos frescos como algodón.
- no bañarse en ríos y lagos. Si caminas por ríos bien calzado.
- si practicas submarinismo deben pasar mínimo 24 horas entre la última immersión y el vuelo.
- no toques a ningún animal.
- pantalones largos y botas para protegerse de las picadas de mosquitos.
- usar preservativo.
- en el avión muévete y evita el síndrome de la clase turista.
- usa repelentes de mosquitos. Para nosotros el mejor es MOSIGUARD en barra. No uses perfumes ni colonias que los atraigan.

Y sobretodo hay que vigilar con el agua, siempre tiene que ser embotellada y precintada. Evitar cubitos de hielo.

Con respecto a la comida: fruta pelada por nosotros mismos, toda la comida ha de estar cocinada y nunca comer nada crudo. Café y té se puede beber sin problema.

Para más información, dentro de la ciudad de Barcelona, puedes contactar con el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de la Vall d'Hebron: 93 489 42 14.

Y luego está el tema de la ropa que hay que llevar al viaje... como vamos a combinar playa, ciudad y montaña... hemos de cargar con un poco de todo.
En Laos vamos a hacer trekking, por lo que es aconsejable llevar:

- pantalones y camisetas largos de algodón y de colores claros, para no atraer a los mosquitos.
- van muy bien las camisetas y calcetines transpirables, con las que no sudas.
- botas de trekking.
- cantimploras.
- mochila para el trekking.
- linternas frontales pq si tienes que hacer necesidades en el exterior de noche y no hay luz y hay que ver a los bichos...
- saco sábana (es un saco de dormir de seda que la ventaja que tiene es que es reducido en su tamaño y no ocupa nada de espacio).
- también hay unas toallas que son plegables de tamaño muy reducido y que no pesan, muy prácticas!

Buenoooooo como veis la maleta para Tailandia y Laos va a ser grande !

Os seguiremos contando.

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Os lo recomiendo enérgicamente.

A casa Portuguesa
Verdi 58, Barcelona
telf.: 933683528

Web: Aquí

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