LOS VIAJES DE MARCOS Y JORDI

Como continuación a nuestra crónica de Budapest seguimos con PRAGA.

La ciudad nos sorprende no sólo a nivel cultural y artístico sino por sus bares y terrazas ubicados en sótanos, rincones y lugares con vistas privilegiadas; su gente algo seria y más bien feucha que no ceden el paso a menos que le pongamos valor al asunto y nos decidamos a cruzar la calle cosa que se complica por lo poco que duran los semáforos.

Compañías de bajo coste que vuelan a Praga son Clickair (fusionada con Vueling) y Smart Wings. Ambas compañías te permiten 10kg de equipaje de mano. Sky Europe volaba antes pero quebró.

Nosotros fuimos de Budapest hasta Praga con la compañía de autobuses checa STUDENT AGENCY de la que ya os hablé en la crónica de Budapest.

Al igual que en Budapest aunque Praga forma parte de la UE todavía la moneda oficial es la corona checa y lo mejor es cambiar en las casas de cambio cercanas al centro o pagar con tarjeta de crédito.

Justo al lado del reloj astronómico medieval de la plaza Staroméstke Namestí (la más conocida de Praga) hay una oficina de información turística que proporciona un mapa pequeño muy útil de Praga para situarse sin problemas. Si lo pedimos, también nos darán un mapa enorme con todos los sitios que visitar en Praga.

Nuestro hotel era el MY HOTEL APOLLON a 18 minutos del centro de la ciudad casi enfrente del hotel, el tranvía directo n. 9, 58 nocturno) nos dejaba en la plaza de Wenceslao (Václavské Namestí) que es el centro de Praga y está a unos minutos a pie de la plaza Staroméstke Namestí. Aunque el hotel está totalmente renovado del año pasado en plan muy fashion sólo lo recomendamos para aquellos que quieran pagar sólo 36€ por una habitación ya que está alejado del centro y en una zona muy fea, aunque la combinación del tranvía es muy buena y en un plis te pones en el centro.

Ir desde el centro hasta el aeropuerto

El aeropuerto de Ruzyne está a 20km de Praga. Para ir al aeropuerto en bus tenemos tres opciones:

Para ir al aeropuerto con el 119: Ir hasta la plaza Wenceslao y allí entrar en el metro (Mustek, línea A, verde). Coger el metro hasta Dejvická (la última parada). Desde allí seguir las indicaciones del bus 119, lo veremos enseguida. (Va desde las 5 de la mañana hasta las 00:30, sale cada 7-20 minutos y el trayecto tarda 23 minutos). El aeropuerto está al final de la línea y tiene paradas en las tres terminales del aeropuerto de Ruzyně, 1, 2 y 3 que son anunciadas en inglés. Nosotros vamos a la terminal 2.

El día anterior picamos un billete de 24 horas a la hora que calculábamos llegaríamos al aeropuerto, así tuvimos viajes ilimitados desde 24 horas antes y no tuvimos que preocuparnos de ir comprando y picando billetes al cambiar del tranvía al metro y del metro al bus, además nos salió mas a cuenta que ir comprando billetes de un viaje simple. (Ver condiciones en transporte de Praga).

Para ir al aeropuerto con el 100: Coger la línea B (amarilla) hasta la parada de Zličín. El bus 110 sale cada 15 minutos durante el día (y cada media hora a partir de las 7 de la tarde) y funciona de 5:30 de la mañana hasta las 23:50. El trayecto dura 16 minutos. Tiene paradas en las tres terminales del aeropuerto de Ruzyně, 1, 2 y 3 que son anunciadas en inglés. Nosotros vamos a la terminal 2.

Para ir al aeropuerto con el 179: Coger la línea B (amarilla) hasta la parada de Nové Butovice. El bus 179 sale de allí.

Transporte en Praga

El mismo billete nos sirve para metro, tranvías y autobuses pero depende del tipo de billete no nos permite transbordos o superar un tiempo determinado una vez validado.

El billete simple cuesta 18 Kč (adultos) y te permite 20 minutos de trayecto sin cambios entre diferentes tranvías o autobuses ni más de 5 paradas de metro y si cambiamos de línea el tiempo no puede exceder en 30 minutos (es el que utilizábamos nosotros para ir del hotel al centro). Se ha de picar nada más subir al tranvía por ejemplo y tenemos 20 minutos para llegar a destino.

Hay otro billete que te permite 50 minutos con transbordo básico y que cuesta 50 Kč. (adultos).

Hay billetes de 24horas por 100 Kč, 72 horas por 330 Kč y de 120 horas días por 500 Kč. Éstos empiezan a contar desde el momento de la validación, sólo hay que picarlos una vez al empezar a utilizarlo y nos sirve para transbordos sin límites entre los diferentes transbordos y sin límite de tiempo

(Es aconsejable para el último día de estancia en Praga haciéndolo coincidir con la hora de llegada a aeropuerto así no tenemos que preocuparnos por ir comprando diferentes billetes, controlar el tiempo y nos saldrá más a cuenta, además).

Si el hotel lo tenemos en el centro no hace falta utilizar transporte público porque todo se puede hacer caminando.

Los billetes de autobuses, metro y tranvías se venden en los puestos de periódicos y en las máquinas automáticas y hay que adquirirlos antes del viaje. Para autobuses, metro y tranvías se utiliza un mismo billete

Hay dos tranvías interesantes pero que nosotros no cogimos:

El tranvía nº 22 sigue una de las rutas más escénicas de Praga (National Theater, estaciones de metro de Staroměstská y Malostranská, el Belveder, Prague Castle, y Pohořelec).

El tranvía nº 91 es un tranvía histórico (nostalgic tram) que funciona los fines de semana y durante las vacaciones de Abril hasta mediados de Noviembre que sale de la zona de Vozovna Střešovice (en el mapa con (91) cada hora desde las 12:00 hasta las 17:30 p.m. y te lleva por el centro de la ciudad. Cuesta 35 Kč.

Qué ver en Praga

En Praga hay 4 barrios medievales:

AL OESTE DEL RÍO MOLDAVA

- Hradcany (el distrito del Castillo)

- Malá Strana (el barrio Pequeño)

AL ESTE MOLDAVA

- Staré Mesto (la Ciudad Vieja) con Josefov, el Barrio Judío

- Nove Mesto con la Vácklavské námestí (la plaza Wenceslao)

Esta zona se puede recorrer a pie.

AL OESTE DEL RÍO MOLDAVA

Hradcany (el distrito del Castillo):

Donde encontramos el castillo de Praga (Prazsky Hrad). Para llegar al castillo de Praga o Prohorelex, se puede tomar el tanvía 22 o 23. Pero aconsejamos tomar el metro o tranvía hasta la Plaza de Mala Strana y de allí subir caminando por la calle Nerudova; o bien tomar bajarse en el metro de Malostranská y subir por las escaleras del castillo o Staré Zámecké Schody. En 1918 el Castillo de Praga se convirtió en la residencia del presidente de la República Checa, a día de hoy el presidente tiene aquí su despacho. Es el más grande del mundo y necesitaríamos 3 días para verlo. El cambio de guardia se realiza a las 12:00h y es curioso de ver. Hay varias entradas la del circuito corto de 250 Kč que incluye la visita al Palacio Real, que realmente sólo vale la pena por las vistas desde sus balcones, la Basílica de St. George (es más llamativa por fuera que por dentro), el Callejón de Oro y la Torre de las Torturas. Teniendo en cuenta que El Callejón de Oro (visita indispensable) es gratis a partir de las 18h. y que la catedral del castillo (San Vito) es lo más espectacular del castillo no vale la pena pagar la visita y esperarse a las 18h. Pero el problema es que entonces la catedral estará cerrada y no veremos la guardia a las 12h. así que no queda otra opción que comprar la entrada. El circuito largo incluye también la entrada a la Pinacoteca. Dicen que es única en su género.

Foto Nocturna zona castillo y puente carlos.

En el interior del Castillo de Praga se encuentra La catedral de San Vito es la obra maestra del gótico y la catedral más importante de Praga. Es espectacular tanto por dentro como por fuera y su entrada es gratis. Si queréis tener las mejores vistas de Praga y no os importa hacer un poco de ejercicio, podéis subir a las torres de la catedral por sus escarpadas escaleras de caracol. Nosotros no subimos porque las vistas ya son más que suficientes desde la zona del castillo.

Interior Catedral San Vito.

El Golden Lane (Callejón del Oro) Ke Hradu es una calle corta, estrecha y preciosa situada en el interior del Castillo de Praga. Debe su nombre a los orfebres que la habitaron en el siglo XVII. El lado izquierdo está ocupado por casitas de colores que fueron construidas en los muros del castillo. Estas casas se construyeron a finales del siglo XVI con el propósito inicial de dar cobijo a los 24 guardianes del castillo. Un siglo después de ser construidas, el gremio de los orfebres ocupó las casas y la modificó. Habitaron en ellas varios siglos. Hacia el siglo XIX fueron habitadas por mendigos y delincuentes de Praga. En el siglo XX fueron desalojados y las casas se han convertido en tiendecitas de marionetas, cristal y otros productos típicos (es donde se encuentran los recuerdos de Praga más bonitos) y en el piso superior hay una exposición de vestimentas, armaduras y armas de la Edad Media. El Callejón del Oro es especialmente conocido porque en la casa número 22 vivió Franz Kafka entre 1916 y 1917. A la salida del callejón hay un restaurante con terraza que tiene bonitas vistas, hacen platos combinados y sándwiches enormesy está bien de precio; el Lobkowicz Palace Café.

Callejón de Oro.

La iglesia de Loreto (Loreta en checo) es uno de los centros de peregrinación más importantes de Praga. Su casa de la Virgen María es una réplica de la supuesta casa donde tuvo lugar la Anunciación a la Virgen María. La casa original se encuentra en Loreto (Italia). Se paga entrada.

La calle de Nový Svét cerca del castillo (iglesia de Loreto) es poco visitada por turistas pero es tranquila y bonita que merece la pena visitar.

Calle Nový Svét.

En el monasterio Serahov (Biblioteca Museo Nacional de Literarura) Las salas que siempre están abiertas son la pinacoteca (una de las más importantes de Europa Central en su género) y la biblioteca, ésta última con la Sala Teológica Barroca (cuando fuimos nosotros la estaban reformando) y la Sala Filosófica Clasicista donde se conservan libros y manuscritos de la Edad Media, ilustraciones y globos terráqueos. Lunes cerrado. Entrada 80 Kč adultos y 50 Kč para un permiso si se quieren hacer fotos. Nosotros no pagamos el permiso de video pero grabamos y las personas que vigilan las salas estaban de cháchara y no nos controlaron. Supongo que con un poco de suerte os podéis escaquear de pagar el permiso y si os pillan os hacéis los longis. Yo tenían muchas ganas de ver la sala filosófica y aunque me supo mal que me hicieran pagar estando restaurando la sala teológica y no avisarnos cuando vi la sala filosófica se me pasó el enfado pues para mi es impresionante.

Sala filosófica monasterio Serahov.

Malá Strana (la ciudad pequeña):

Malá Strana el barrio bohemio de Praga donde siempre han tenido cabida los poetas, escritores, músicos y artistas en general. También es un barrio muy romántico y poco transitado por los turistas dentro de lo que cabe por el entramado de sus estrechas calles medievales.

El Palacio y Jardines Wallenstein; el Palacio Wallenstein, fue el primer gran edificio civil en estilo barroco de la ciudad. No es que sea impresionante pero si no pilla de paso no está de más hacer una parada para descansar pues es como un pequeño oasis de paz. Detrás se alza la antigua Escuela de Equitación, que ahora acoge exposiciones temporales de la Galería Nacional.

La Malostranské Námestí o Plaza de Malá Strana ha sido el corazón de Malá Strana desde su fundación. el ayuntamiento (Malostraska Rapnice)La mayoría de las casas que rodean la plaza datan de la Edad Media, aunque todas se reconstruyeron en estilo barroco y renacentista. En el centro se encuentra la hermosa iglesia de San Nicolás (no debe confundirse con la de Staré Město) está considerada la construcción barroca más bonita de Praga, la obra maestra del barroco. También destaca la fachada del Palacio de Liechtenstein y la Columna de la Santísima Trinidad, edificada para celebrar el final de la peste de 1713. Otros edificios como: el Palacio Smiricke, el Palacio Sternberg y el Palacio Kaiserstein destacan por sus hermosas fachadas y ornamentaciones curiosas.

La calle Nerudova, esta pintoresca y estrecha calle, que conduce al castillo de Praga, lleva el nombre del poeta y periodista Jan Neruda, cuyas narraciones cortas estaban ambientadas en esta parte de la ciudad. Vivió en la casa de los Dos Soles, que se encuentran en el número 47 de esta calle. Hasta la introducción de la numeración, en 1770, las casas de Praga se distinguían por los emblemas que ostentaban sus fachadas. Varias muestras de esta peculiar manera de identificarse, se pueden observar a lo largo del trazado de Nerudova. A medida que se asciende se suceden: el Águila Roja (nº6), los Tres Violines (nº12), la Herradura Dorada (nº34), la Langosta Verde (nº43) y el Cisne Blanco (nº49). En el nº32 se encuentra la vieja farmacia que alberga un museo. Muchas de estas casas históricas, hoy en día son tiendas de artesanía, moda o restaurantes de gran calidad.

Calle Nerudova.

A los pies del castillo se encuentra el Puente Carlos (Karluv Most) el Puente de Carlos es el monumento más famoso de Praga y comunica la Ciudad Vieja con Malá Strana. A lo largo del puente encontraréis 30 estatuas situadas a ambos lados de éste, muchas de las cuales son copias ya que las originales se encuentran en el Museo Nacional de Praga. En el lugar desde donde fue arrojado al agua San Juan Nepomuceno se encuentra su estatua. Se dice que quien pide un deseo poniendo la mano izquierda en la representación de su martirio (en la base de la estatua), éste le será concedido.

La Petrinská Rozhledna (Torre Petrín. Mirador) El elemento más llamativo del Parque de Petrín es la imitación de la torre Eiffel construida para la Exposición Nacional de 1891. Esta torre octogonal mide 60 metros, lo que representa un cuarto de altura del original. Una escalera en espiral de 299 peldaños asciende hasta el mirador. Los días despejados desde aquí se puede del el Sneska, el pico más alto de Bohemia, a unos 150 Km. de Praga. Nosotros no fuimos porque ya estuvimos en la torre Eiffel de París y las vistas no nos llamaban.

La Isla Kampa, separada de tierra firme pro una bifurcación del Moldava conocida como Certovka o Arroyo del Diablo, conforma un delicioso rincón de Malá Strana, la venecia de Praga (6€ media hora en barca). La isla desapareció bajo las aguas del Moldava durante las inundaciones del 2002, que dañaros viviendas, negocios y edificios históricos, muchos de los cuales todavía están en restauración. En la isla, junto al río se encuentra el Museo de Arte Moderno que tiene una entrada donde se pueden hacer curiosas fotos y tiene un restaurante con terraza con bonitas vista y unos pingüinos amarillos que se iluminan por la noche. Toda a esta isla es ideal para fotografiar, sobretodo el paseo junto al río.

Panorámica junto al río.

AL ESTE DEL RÍO MOLDAVA

Stare Mesto (ciudad vieja):

En el corazón de Praga, la ciudad Vieja de Praga tiene mucho que ofrecer. El aire medieval que todavía mantiene esta zona, hechiza a cuantos la visitan. Las fachadas de las calles todas de piedra junto a edificios barrocos, arcos e iglesias conforman una atmósfera especial. Antiguamente este era el asentamiento alrededor del castillo, pero ahora en la actualidad es la zona más importante de la ciudad. Además es una zona de restaurantes interesantes.

Separada de Nove Mesto por el río, en este barrio se encuentra la zona de Starometske Namesti (la plaza de la ciudad vieja), con el ayuntamiento viejo (Staroméstská Radnice) en cuya torre se encuentra el famoso reloj astronómico es el reloj medieval más conocido del mundo. Fue construido en 1490. La leyenda dice que para que Hanus no repitiera su obra, los concejales le dejaron ciego. El principal atractivo del reloj es el desfile de los doce apóstoles que se produce cada vez que el reloj marca las 12:00 horas. Este desfile se produce en las ventanas superiores del Reloj Astronómico. Además de los apóstoles encontraréis cuatro figuras adicionales: el Turco, la Avaricia, la Vanidad y la Muerte, un esqueleto que tirando de la cuerda marca el inicio del desfile. En la plaza de la ciudad vieja también se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de Týn.

Reloj astronómico + Starometske Namesti

La Puerta de la Pólvora (Prasná Brána) data del siglo XI, cuando conformaba una de las 13 entradas de la Ciudad Vieja. La puerta adquirió su nombre actual cuando empezó a usarse como polvorín.

La calle de Karlova o calle de Carlos fue la vía principal de la Ciudad Vieja. Esta bonita calle está jalonada de tiendas y casas con fachadas renacentistas y barrocas. La plaza de los Caballeros Cruzados, está formada por edificios tan importantes como el Clementinum (es el nombre del edificio que alberga la Biblioteca Nacional de La República Checa desde hace aproximadamente 2 siglos y el segundo monumento de Praga más grande en extensión después de La Zona del Castillo), la Iglesia de San Francisco y la Galería Krizovníku. En el centro de la Plaza destaca la estatua de Carlos IV.

En el cruce de Karlova y Husova, encontramos la Plaza de Mariánské, un lugar de leyendas. Las dos estatuas que se alzan aquí, representan personajes curiosos: la primera al Rabino Low en brazos del ángel de la muerte y la segunda al Hombre de Hierro, un personaje condenado a vagar por la Ciudad Vieja tras matar a su amante.

El barrio judío tiene el zidovska radnice (ayuntamiento judío) y el l stary zidovsky herbitov (antiguo cementerio judío) es un lugar sobrecogedor que tiene su propia historia. Situado en Josefov, fue durante más de 300 años fue el único lugar donde estaba permitido enterrar a los judíos en Praga. Debido a la falta de espacio los cuerpos se enterraban unos encima de otros (llegando a más de 10 apilados). A día de hoy se pueden ver más de 12.000 lápidas y se estima que puede haber enterradas unas 100.000 personas. Como recomendación, si hay cola en el cementerio, podemos comprar la entrada en la sinagoga Maisel (300 Kč) y luego volver y acceder directamente. La entrada es combinada y es valida para el cementerio y varias sinagogas (excepto para la Sinagoga Vieja-Nueva (Staranova). El cementerio es visita imprescindible ya que es el lugar más impactante de la ciudad y representa parte de su historia. Uno de los recorridos más habituales en Praga es recorrer las seis sinagogas judías que quedan aún en pie en Josefov, el barrio judío.

Nove Mesto (ciudad nueva):

Nove Mesto como indica su nombre es la ciudad Nueva aunque no están nueva ya que su creación data de 1348 construida por Carlos IV.

Aquí se encuentra la plaza de Weceslao (Vácklavské námestí), punto central de Praga es un espacio rectangular de unos 750 metros de longitud por 60 metros de ancho, donde hay diversidad de hoteles, comercios y kioscos de comida muy recomendables para matar el hambre y a muy buen precio. El acontecimiento más importante que se ha dado cita en la Plaza de Wenceslao sucedió en noviembre de 1989, cuando una manifestación contra la brutalidad policial inició la Revolución del Terciopelo y la caída del comunismo. Aunque esta plaza haya que visitarla y conocerla, no podemos decir que sea especialmente bonita, ya que no es peatonal y más bien parece una gran avenida. Cuando anochece, el ambiente puede no ser del agrado de gran parte de los visitantes por lo que se recomienda visitarla de día.

También se hayan en este barrio la calle peatonal Na Prikope y la calle Narodni con bancos, tiendas…

La casa Danzante de Frank Ghery (del arquitecto del Gughenheim Bilbao) se llama así por la sinuosidad de sus ondulaciones, es la sede de las Oficinas Nacionales Holandesas y se ha convertido en uno de los símbolos de la nueva Praga. También la llaman “Fred y Ginger” por su (escasa) similitud con los dos bailarines, y también la “Casa Borracha ” por sus irregulares formas. En el tejado hay un restaurante francés con extraordinarias vistas del río Vltava, es el Celeste Restaurant. Nosotros fuimos por la tarde después de comer y como no había nadie en el restaurante nos dejaron subir a verlo e incluso a su terraza desde la que se sacan unas fotografías impresionante. Visita indispensable. Si os lo podéis permitir, hay un menú degustación de 100€ por persona + vino + servicio…total, un dineral, pero de noche tiene que ser impresionante.

Panorámica con la casa danzante.

Bares, restaurante y cafés

Ojo con los horarios, en Praga se come al mediodía sobre las 12h. Y para la cena muchos sitios cierran la cocina a las 22h.

Restaurantes que nosotros recomendamos:

Celeste, *** Tancící dum, en la casa danzante.

Del mismo grupo que el restaurante Celeste, Angel, *** Vkolkovne,7. (Josefov) (No tiene nada que ver con el Celeste, ni por vistas ni por decoración).

Aquí también se encuentra el Café Restaurante Nostress. Dusni, 10. Es muy chulo y se come bien.

kampa Park, *** Na Kampe 8b. (Stare Mesto). Restaurate de lujo con vistas al Puente de Carlos. De 11:30 a 13:30h. Su terraza es muy chula.

Pravda Brasserie, *** Parízská 17 (Josefov). Restaurante elegante de decoración chula. 10€ ensaladas, 15€ plastos de pasta. De 11 a 12h.

Barock Restaurant *** del mismo grupo que el Pravda y en la misma calle, Parízska 24 (Josefov). Tienen sushi y terraza. De 10 a 13h. Este es más bonito que el Pravda.

Hergetova Cihelna, Cihelná 2b (Mala Strana) del mismo grupo que el Kampa Park. Tiene un upstairs bar & lounge super bonito.

Ambiente Ristorante Pasta Fresca ***, Celetná 11, cerca de la plaza república. Recomendación 100%. Está en un sótano que los monjes utilizaban antiguamente como almacén de alimentos, como la mayoría de los restaurantes de Praga. Se come genial (recomendamos la ensalada de aguacate con frutas y queso gorgonzola, la de morzzarela de búffala y tomate, su rissotto con setas y su carne y está bien de precio. Hay un camarero que se llama Jarda y es un cachondo mental. La atención de los camareros es genial. Creo que podéis llegar como muy tarde 22 o 22:30h.

Pizza Nuova y La Verace Pizza Napoletana ***, Revolucní 1/655. De la cadena Ambiente y también cerca de la plaza república. Es muy bonito y tiene unos ventanales enormes. Las pizzas están hechas al horno de leña.

Hotel U Prince, en Staromestke Namestí (La plaza del rejor astronómico). Tiene una carta amplia, comida en cantidad y lo mejor, la cocina la cierran a las 2 de la madrugada. No se come tan bien como en los restaurantes de la cadena Ambiente pero tiene mejores vistas y mejor horario.

Lobkowicz Palace Café, a la salida del Gold Lane en la zona del castillo en Jirská, 3. Buenas vistas desde la terraza y platos combinados y sandwich enormes a buen precio.

En las afueras de Praga

Karlovy Vary, uno de los balnearios más elegantes de Europa. En tren el servicio es poco frecuente. En autobús la compañía STUDENT AGENCY va y vuelve cada hora desde la estación de FLORENC.

Nosotros tampoco fuimos porque estábamos reventados.

Encontraréis más fotos en el Facebook de Lorena Utrera.

Este año nuestra crónica es más crónica que nunca, aquel que quiera visitar la ciudad puede hacer nuestro recorrido paso por paso y tendrá la certeza de ver la ciudad casi al completo, además incluimos recomendaciones y descubrimientos que hemos podido comprobar nosotros.

Haremos dos crónicas, una de Budapest y otra de Praga, aunque el viaje fue seguido. Empezamos con Budapest:

La amabilidad y la belleza de los húngaros, sus semáforos cuyo tiempo no te permite cruzar, las toallas que los restaurantes proporcionan a sus clientes para combatir el frío, su monumentalidad e imperialidad y sus bares de ruinas nos sorprendieron muy gratamente.

Aunque Hungría pertenece a la Unión Europea el euro todavía no es la moneda oficial a pesar de que lo aceptan en muchos sitios, pero cuidado, perderemos si pagamos con ellos.

Lo mejor es cambiar en las casas de cambio cercanas al centro, como por ejemplo en la plaza Déak Ferenk Tér junto a la oficina de turismo hay una casa de cambio de color rojo “Exclusive Extreme Change” que tiene buenos cambios. Otra buena opción es pagar con tarjeta de crédito ya que el cambio es el del instante actual y la comisión máxima es del 1%.

Encontramos las principales oficinas de turismo en el castillo de Buda y en todas las terminales del aeropuerto Ferihegy. También Cerca de la parada de metro Oktogon pero en la plaza Déak Ferenc está la más céntrica y nos proporcionan un buen mapa de la ciudad.

¿Cómo llegar y cómo moverse por la ciudad?

El aeropuerto de Budapest se llama Ferihegyi Repülötér y está a 20km. Del centro.

El autobús número 200E funciona entre el aeropuerto y la estación de metro Köbánya-Kispest (línea azul, M3 que tiene conexión con la roja, M2 en Deák Ferenc tér, que tiene conexiones con el resto de la ciudad. Justo a la salida del aeropuerto vemos unos autobuses shuttle (pero el precio es más caro) y justo detrás está la parada del bus 200E que nos lleva hasta el metro. Si tenemos tiempo de comprar el billete en el aeropuerto será más barato 300Ft que es lo que cuesta un billete de transporte normal, si no, el mismo conductor del bus nos lo vende a 400FT. Al bajarnos del bus (sabemos que es la parada donde porque es en la que se baja todo el mundo y además en las pantallas del bus ya indica Köbánya-Kispest) nos dirigimos a mano derecha dirección a unas escaleras con finger. Justo antes de subirlas hay una caseta donde venden billetes. Lo ideal es comprar un bono de 10 viajes (2700Ft) y nos saldrá más económico que comprar billetes sueltos (a 300Ft cada uno). Antes de montarnos en el metro hay que picar un billete por persona.

Es importante saber que siempre que cambiemos de medio de transporte hay que picar un billete diferente (excepto en el trasbordo de metro). En el metro pica la máquina el billete mecánicamente, pero en los tranvías tenemos que hacerlo nosotros manualmente, tirando de una pieza negra del picador rojo para adelante. Los autobuses, tranvías y trolebuses funcionan entre las 4. 30 h y las 23. 00 h. Son baratos y circulan por las vías más transitadas durante toda la noche, pero son lentos. Los billetes se compran en los estancos y en los puestos de periódicos. También hay un servicio limitado de autobuses nocturnos, señalizados con una "É". Las tres líneas del metro se cruzan en la plaza Deák, la más antigua bautizada “subterráneo pequeño” que fue el primer ferrocarril metropolitano costruido en el continente europeo. Los billetes se pueden comprar en las expendedurías y en las mismas estaciones. El metro pasa por cada 2 a 15 minutos desde las 4. 30 h hasta las 23. 10 h. Los taxis es mejor no cogerlos privados, son aconsejables los radio-taxis, Buda-taxis, Extaxi o Fötotaxi (éstos últimos tienen una banda de cuadros rojos y blancos que llevan en la puerta y es la mayor compañía de taxis de Budapest). Fijar el precio antes de subir pero teniendo esa maravillosa combinación de autobuses y metro no vale la pena utilizar otros medios de transporte.

La línea del tranvía 2, por el precio de un ticket de tranvía normal, recorre los más notables lugares de interés turístico de la ciudad. El recorrido dura 21 minutos. De 04:45 a 23:25h.

¿Dónde alojarse?

Nosotros estuvimos en el ART’OTEL BY PARK PLAZA lo recomendamos 100% si no os importa caminar unos 15 minutos hasta el centro, pero la experiencia de volver al hotel caminando con toda la ciudad iluminada es espectacular, además nuestra habitación tenía vistas directas y espectaculares al Parlamento.

Sitios que visitar:

EN BUDA (parte antigua, izquierda)

La plaza Batthyány tér donde se encuentra uno de los cafés más elegantes y selectos de la ciudad, el Angelika, visita obligada para los turistas donde podemos comer o tomar algo. En esta misma plaza encontramos el restaurante Pizza Marzzano donde cenar comida Italiana con vistas al Parlamento encendido. Además en esta plaza se encuentra la Iglesia de Santa Ana es uno de los edificios barrocos más bonitos de Budapest.

La iglesia de Matías es la iglesia más bonita y famosa de Budapest que gracias a su ubicación, domina el panorama del barrio del Castillo, visto desde el lado de Pest. Ha sido el escenario de la coronación de varios reyes húngaros, entre ellos Sissí.

El Bastión de los Pescadores no solo es una construcción especial y significativa, sino que es uno de los lugares con mejor vista panorámica del Danubio, el Parlamento y la cúpula de San Esteban que atrae a visitantes de todos lados del mundo. El edificio contiguo al Bastión es el Hotel Hilton, que tras su construcción mereció el título de “hotel del año”. Su cafetería y su terraza pueden ser agradables lugares de reposo en verano

El Bastión de los Pescadores

El Barrio y La Colina del Castillo de Buda está lleno de pintorescas calles y plazas, los edificios que lo integran guardan todos los vestigios de la antigua arquitectura húngara. Pertenece al Patrimonio de la Humanidad. El Castillo de Buda es hoy el lugar de renombre turístico más famoso y uno de los más visitados de Budapest. Es parte del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Las vistas son brutales desde aquí, tanto de día como de noche. El tren cremallera (sikló) nos sube hasta el castillo pero el trayecto es corto y caro y se puede hacer a pie por las escaleras y disfrutar de las vistas. En la zona del Barrio del Castillo es conocida la pastelería Ruszwurm pero el Café Miró es mucho más bonito, divertido y colorido con una terraza donde poder tomar algo.

El Castillo

El Palacio Real es uno de los símbolos del país; Patrimonio Universal de la Humanidad , escenario de batallas y guerras desde el siglo XIII. Tiene una inmensa fachada de casi 300m de longitud. Fue destruido tras la II Guerra Mundial y una vez reconstruido se hizo de manera que en su interior se pudieran albergar algunos museos. Desde este palacio se tiene una maravillosa vista sobre el Danubio y toda la ciudad. Aquí hay una moderna terraza en la que podemos ver el letrero Stella Artois (conocida marca de cerveza).

Zona castillo noche.

La Colina de Géllert desde cuya cima se puede ver toda la ciudad y como el Danubio marca la separación de las dos ciudades Buda y Pest. Reconoceremos esta colina porque hay una cruz inmensa. Aquí se encuentra la Ciudadela antigua fortaleza construida por los austriacos, principal mirador de la ciudad, desde donde se puede admirar el panorama completo de Budapest (con el Castillo de Buda y las orillas del Danubio, Patrimonio Mundial de la Unesco). No nos podemos perder el Citadella Lounge un restaurante-cafetería tipo lounge precioso con vistas impresionantes. Aquí también se puede ver el Monumento de la liberación conmemora la liberación de Budapest de los nazis en 1945.

Foto Monumento Liberación.

Al pie de esta colina y a orillas del Danubio en la zona de Buda se encuentra el Hotel Géllert, el hotel balneario con más tradición de Budapest. Cuenta con 13 manantiales, la temperatura del agua está entre los 27 y los 48 grados. Dispone de piscinas, jacuzzis y cubiertas termales y podemos darnos un masaje.

La Plaza de Clark Adam es el centro de la red de carreteras de Budapest y el país. Una escultura simbólica realizada por Miklós Borsos representa el kilómetro cero. Queda justo al cruzar el puente de las cadenas, en el lado de Buda. Desde aquí sale el tren cremallera que lleva al barrio del castillo. La verdad es que esta plaza no tiene nada pero hace gracia ver tanto de día como de noche, la gente sentada justo arriba del túnel contemplando las vistas de Pest.

El Puente de las Cadenas (Széchenyi-Lánchid, A en el mapa) de Budapest es el más antiguo de los puentes que unen las dos ciudades Buda y Pest. Unos calzados de hierro, colocados en fila, recuerdan a los judíos fusilados en este lugar. Su iluminación nocturna con el Palacio de Buda al fondo, es una verdadera atracción para los turistas. Fue reconstruido porque este puente tampoco pudo resistir a las devastaciones de la II Guerra Mundial. Al pie del puente está el Spoon Café & Lounge, un barco restaurante a orillas del Danubio que en verano tiene una romántica terraza y en invierno un lounge súper bonito (ojo que cierran a las 24h).

Desde el lado de Pest, justo a la que empieza el puente, por debajo hay como un pequeño paseo que por las noches hay gente contemplando las vistas del puente de las cadenas iluminado junto con la zona del castillo. Es ideal para fotos nocturnas.

Panorámica del Parlamento y puente cadenas.

Puente Cadenas noche.

El Puente Isabel (Erzsébet híd) en el año de su construcción 1903 era el puente colgante más largo del mundo, es el de color blanco. Recibión su nombre de la esposa del rey Francisco José, la reina Isabel más conocida como Sissi.

El Puente de la Libertad (Szabadság híd) fue el primero que se reconstruyó pues fue el que menos daños sufrió en los bombardeos, es el de color verde.

Puente de la Libertad